Меню

Секреты покупки подержанного автомобиля

04.12.2018 - Автомобили
Секреты покупки подержанного автомобиля

Несколько советов по выбору и покупке подержанного автомобиля Что вы узнаете из моего курса? — Как ориентироваться в огромном море предложений на вторичном рынке — Как правильно рассчитать свои финансовые возможности и не купить автомобиль, который содержать будет не по карману — Как отсеять 90% объявлений ещё до осмотра, сидя дома или в офисе — Как правильно разговаривать с продавцом и вычислить обман — Как после минутного осмотра понять, что машину не имеет смысла везти на осмотр в сервис — Как избежать «развода» на всех стадиях процесса. Ну и в целом, у вас выстроится четкий алгоритм покупки машины, следуя которому вы получите желаемое – автомобиль, который будет радовать вас долгие годы. Чего вы не узнаете из моего курса? — Великого Секрета, позволяющего без усилий за два дня купить идеальное авто — Детальных рекомендаций, брать вам 2-литровый Фокус или 1.8-литровый, до рестайлинга или после, в кузове седан или хетчбек. Имеющихся на вторичном рынке модификаций автомобилей – десятки тысяч. Я не смогу изложить здесь всю информацию по каждой из них. Но я научу вас грамотно искать информацию и приведу массу примеров. Совет номер 0. Пожалуйста, пользуйтесь мануалом правильно — Сначала его стоит прочитать целиком как вводную. Чтобы вы заранее представляли себе масштаб предстоящих свершений. При этом можно не выполнять никаких действий – просто знакомиться с методикой. — Затем, уже имея в голове цельную картинку, стоит приступать к процессу поиска и выбора автомобиля, читая вдвойне внимательно и поэтапно выполняя задачи алгоритма. — Следуйте моим советам хотя бы на 90%. Многие предосторожности могут показаться вам чрезмерно суровыми и вы подумаете «да ладно, это уже лишнее». Но за каждым из них стоит либо моя личная ошибка, либо ошибка тысяч других людей, покупавших автомобили с пробегом. Ничего лишнего здесь нет, и в таком рискованном деле как покупка бэушной машины чрезмерных предосторожностей не бывает. Часть 1. Подготовка Да-да, перед тем, как заниматься поиском машины, нужно провести маленький аутотренинг. Настроиться на нужную волну, чтобы дальнейший процесс не вызывал у вас негативных эмоций. 1. Вообще рынок подержанных автомобилей – это рынок покупателя. Многие машины на нем стоят невостребованными месяцами, что вгоняет продавцов в уныние. Продавец отягощен ненужным имуществом, ему нужны деньги. А вы – покупатель, у вас есть деньги и вы будущий счастливый обладатель любимого автомобиля. Хочу – беру, не хочу – не беру. Я вам даже немного завидую. 2. Не торопитесь Сколько я знал людей, которым не терпелось прыгнуть уже за руль, и из-за спешки они покупали проблемную машину… Не надо так! Накопили денег на авто? Поздравляю! Приготовьтесь к тому, что процесс поиска нужного варианта может занять несколько недель. А может и пару месяцев – тут все зависит от того, какие у вас запросы. 3. Освободитесь от стереотипов Автомобилисты – люди религиозные. Я говорю не об иконках на торпедо, а о различных автомобильных верованиях. И тут уместна поговорка «сказка ложь, да в ней намек». Многие стереотипы имеют под собой основания, но реальность, как правило, несколько иная. Я приведу несколько типичных заблуждений: Как считается? Как на самом деле? Французские машины – очень плохие, медленные, некачественные, часто ломаются. — до середины 90-х во Франции была специфическая система налогообложения, из-за которого «французы» действительно уступали в разгоне «немцам» из-за ограничений по конструкции коробок передач — во Франции принята своя техническая терминология и собственные стандарты в технической литературе по ремонту машин, из-за чего нашим мастерам было трудно в ней разобраться в 90-е годы — во французских машинах есть ряд уникальных конструктивных особенностей, которые требуют привыкания. Некоторые из этих решений (гидропневматическая подвеска на Citroen) еще и имеют очень дорогие детали. Но! Многие немецкие и японские машины имеют ничуть не менее «хитрые» системы – например, пневмоподвеску Mercedes AirMatic или роторно-поршневые моторы Mazda — как и на любых авто, у французов есть ряд неудачных конструкций, например автоматические коробки AL4 (Peugeot/Citroen) и DP0 (Renault). У немцев и японцев таких «провалов» не меньше Автоматические коробки передач часто ломаются и их дорого ремонтировать. Механические коробки намного надежнее. — многие простые автоматические коробки (особенно – японские и американские) способны пройти без капремонта 300-400 тысяч километров — механические коробки (например, на Opel Astra, Vectra, Zafira первой половины 2000-х годов), сконструированные неудачно, ломаются не реже «автоматов», и требуют дорогостоящего ремонта — действительно, 10-15 лет назад производители стали экспериментировать с внедрением более «экономичных» и «скоростных» АКПП, и на рынке появился целый ряд неудачных коробок, таких как фольксвагеновский робот с сухими сцеплениями DSG-7 и 5-ступенчатый автомат Mercedes 722.6 — наличие автоматической коробки накладывает ряд ограничений: нельзя буксировать, нельзя заводить «с толкача», нельзя буксовать и парковаться на уклоне на передаче, нельзя в мороз и в жару постоянно «рвать» с места — АКПП требует обслуживания – в частности, контроля уровня и замены масла — Мастеров по обслуживанию АКПП не так уж и много, а некоторые (далеко не все!) детали коробки стоят дорого Машины из Америки – сплошные «утопленники», и вообще они быстро гниют и некачественные — Перекупщики часто везли в Россию машины из США после больших аварий, наводнений, ураганов и прочих печальных событий, из-за чего на рынке оказалось много изначально «убитых» экземпляров. Отсюда – слухи про низкое качество. На самом деле, «американцы» очень консервативны по конструкции и имеют большой запас прочности — Культура обслуживания машин в США низкая, сами автомобили стоят дешево, а работа мастеров – дорого. Поэтому, опять же, в России осело много машин после плохо проведенного ремонта — До самого недавнего времени американцы действительно мало внимания уделяли качеству салонов. Много машин из США имеют внутри дешевый кожзам и пластик, что не умаляет их других достоинств. Машины из Европы и без пробега по России – — В Европе живут обычные люди, а не сказочные эльфы, и они тоже иногда попадают в аварии, плохо обслуживают идеальный вариант автомобили и «убивают» их. — В целом, по средней температуре по больнице, автомобили в Европе действительно немного лучше по состоянию, чем российские, при сопоставимом пробеге и возрасте – сказываются хорошие дороги, высокая культура вождения и большие зарплаты. — Впрочем, с учетом пошлин и прочих реалий бизнеса, везти перегонщикам оттуда в Россию хорошую машину – не очень выгодно. Выгоднее купить битую-убитую, починить, покрасить, скрутить пробег и продать с поддельной немецкой сервисной книжкой, в надежде на веру покупателя в святость немецких машин. — Идеальную машину в Европе надо покупать самому – тогда тут все будет намного ближе к стереотипам. Каков вывод? Обобщение и слепая вера в слухи – это плохо. В каждом случае нужно разбираться индивидуально, и тогда может внезапно оказаться, что французская машина с автоматом будет и быстрее, и надежнее «немца» с механикой. А «американец» окажется с абсолютно целым кузовом, и достанется вам от рачительного хозяина. 4. Не зацикливайтесь на конкретной марке и модели Наверняка, планируя покупку подержанной машины, вы уже что-то приметили. Это нормально. Но ровно до тех пор, пока это не становится навязчивой идеей. Итак, вы давно заглядывались, допустим, на Mercedes-Benz E-Class, но имеете только 300 000 рублей. Но хотите Мерседес. Но денег у вас мало. На самом деле, если задаться целью, то можно долго-долго мониторить предложение, и рано или поздно найти подходящий и относительно беспроблемный автомобиль. Но это будет долгий процесс. Возможно – очень долгий, на несколько месяцев. Зацикленность на определенной марке или модели очень сильно сужает пространство для маневра. Фанатизм может дорого вам обойтись. В 90% случаев «фанаты марки» — это люди, давно упершиеся рогом в какую-то модель, потом купившие ее, никогда не ездившие на машинах-конкурентах, и из года в год уговаривающие себя, что это самая лучшая марка на свете. Все машины разные, все имеют сильные и слабые стороны, а вам нужно научиться подбирать себе автомобиль по совокупности его качеств, а не потому что «хочется и все тут». Не стоит лишать себя удовольствия перебрать все возможные варианты под свой вкус и кошелек. Очень вероятно, что в итоге вы купите модель, о которой сейчас и не думаете. Парижском автосалоне, он внезапно оказался кроссовером. Сделанным по тому самому рецепту, который я описал выше. 11. Или спорткар? Спорт-купе, кабриолеты и прочие привлекательные машины нужно покупать как вторую машину в семью. Или быть готовым частенько оставлять ее у дома, чтобы на общественном транспорте ехать за город или в путешествие. Дорожный просвет – 100 мм, по кромке кузова идет дорогущий и красивый пластиковый «обвес», в салоне два места (задние «табуретки» не в счет), и багажник крохотный – далеко ли вы уедете с таким набором? Кроме того, автомобили со спортивным характером покупают вовсе не для того, чтобы ездить на них в церковь по воскресеньям. Их моторы и коробки нещадно мучают. И хорошо если вы берете какого-нибудь проверенного «японца» вроде Toyota Supra с «вечным» 3-литровым мотором 2JZ-GTE… Увы, но примеров надежных спорткаров немного. Это автомобиль не на каждый день и не на большой пробег. Считается, что их покупают те, у кого есть деньги на ремонт, и они готовы платить высокую цену за мощь. Искать спорткар в хорошем состоянии придется долго. 12. Хочу обычную легковушку. Что выбрать: седан или хетчбек? Итак, вы поняли, что для повседневной городской эксплуатации нужен обычный легковой автомобиль. Уже неплохо! Давайте выбирать кузов. Но для начала надо определиться с определениями: — Седан – это когда багажник отделен от салона спинкой сиденья, достаточно длинный задний свес — Хетчбек – это когда багажник – единое пространство с салоном, плюс более короткий задний свес, в сравнении с седаном — Лифтбек (про него вечно забывают) – тоже единое пространство салона и багажника, плюс такой же длинный задний свес, как у седана. Чтобы понять разницу между хетчбеком и лифтбеком, вот вам картинки машинродственников. Слева – Volkswagen Jetta в кузове седан, в центре Skoda Octavia в кузове лифтбек, справа – Volkswagen Golf в кузове хетчбек. Это вам в «копилку эрудита». Что выбрать – это, на самом деле, дело вкуса. Больше всего места в багажнике (обычно) – у лифтбека, меньше всего – у хетчбека, а седан – где-то посредине. У седана, помимо его пресловутой «престижности», есть еще немаловажное свойство. Меньше проемов на улицу из салона, а значит, чуть лучше шумоизоляция. И еще, когда зимой открываешь/закрываешь багажник, в седан не задувает холодным воздухом. 13. А как же универсал? Считается, что наиболее практичный кузов – это универсал. Но едва ли вам часто потребуются его грузовые возможности. Из собственного опыта. Я регулярно переезжаю из одной съемной квартиры в другую, а следовательно – вожу всякую мебель, стиральные машины и так далее. Знаете, в Питере заказать микроавтобус с грузчиками стоит в среднем 1500 рублей. От двери до двери. А если я езжу в строительный магазин и везу доски, то я складываю сиденья и перевожу длинномеры в обычном седане. И еще у меня есть багажник на крышу, который решает все проблемы. Вы уже, наверное, догадались, что я не вижу смысла в универсалах. Тут уж, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Конечно, есть ситуации, когда он удобен: на нем можно вывести кучу всякого хлама с дачи, проще закинуть пару великов (чем грузить их на специальный крепеж на крышу), да и для тещиной рассады места завались. Но у универсалов есть три существенных недостатка. Во-первых, также как и в хетчбеках/лифтбеках, зимой некомфортно открывать-закрывать заднюю дверь, и хуже шумоизоляция. Во-вторых, большой по объему салон медленно прогревается от печки. Втретьих, универсал потом сложнее продавать. Это непопулярный в России кузов. Впрочем, про ликвидность мы с вами поговорим попозже. 14. Используйте таблицы для сравнения характеристик Я уже упоминал пару раз auto.yandex.ru и упомяну еще раз. Это далеко не самый исчерпывающий каталог автомобилей – в нем, к примеру, нет маркировок двигателей и коробок передач, но он удачный и удобный. Машины, которые кажутся вам интересными, «пробивайте» по этому каталогу, сравнивайте их ключевые параметры в таблицах и делайте выводы. Это интересно! 15. Заведите досье для сбора информации по моделям, интересующим вас Форму для досье вы найдете в приложении к мануалу, здесь же я просто обращаю ваше внимание на этот документ. Вам предстоит изучить массу сайтов, заметок, комментариев, графиков, таблиц… В голове все это не уложится – нужно оставлять себе напоминалки, желательно в формате «кусок текста плюс гиперссылка», чтобы уже после того, как вы собрали информацию по всем интересующим вас моделям, могли изучить «сухой остаток». Очень хорошая идея – посидеть несколько вечеров, пособирать данные, потом развеяться несколько дней (в идеале – вообще отвлечься от покупки машины, а не слоняться по автосалонам и не мучить друзей-автомобилистов). Затем вернуться к процессу и перечитать все ссылки, статьи, отзывы и указания слабых мест. Когда читаешь все это на свежую голову, проще принимать решения. Большое, как говорится, видится на расстоянии. В следующей части придется собирать еще больше информации, так что ваш файл вам пригодится. 16. Читайте тест-драйвы в качественной автомобильной прессе Когда вы стоите на пороге покупке машины, самое время начать изучать журналистские труды. Но не все подряд. Я составил для вас небольшой рейтинг: 1. Лучшие из лучших – журнал «Авторевю». Главный недостаток – плохой сайт autoreview .ru с неудачной рубрикацией и неудобным архивом публикаций. Все остальное — в плюс. Это единственное издание, где каждый обозреватель – это настоящий профессионал и эксперт в своем деле. Плюс они активно используют инструментальные замеры и натурные эксперименты на полигоне. 2. Отдельной позицией – журнал «За рулем». Гораздо лучше наполненный сайт zr .ru с нормальной навигацией и ОГРОМНЫЙ банк данных по автомобилям. Здесь есть хоть какая-то информация, наверное, по 95% машин, продающихся на рынке. Из минусов – более низкое качество контента, чем у «Авторевю». 3. Второй эшелон – неплохие тесты на drive.ru, motor.ru, kolesa.ru, auto.mail.ru, autonews.ru.


4. Все остальное – тест-драйвы от Давидыча, Top Gear Russia, «Автомир», «5 Колесо», тысячи их. То есть, выбирая автомобиль, вы просто обязаны прочитать о нем в «Авторевю», потом заглянуть в «За рулем», неплохо бы посмотреть, что пишут ведущие интернет-порталы… И если останутся силы, читать издания второго эшелона. Лучше всего читать сравнительные тесты, где тестируются автомобили одного класса. Например, Volkswagen Golf, Ford Focus, Opel Astra и Toyota Auris. Как понять, что лучше вам подходит? Характеристики похожие, внешность у всех по-своему хороша… Тут-то и приходит на помощь профессиональный взгляд. Как быстро найти нужный вам тест-драйв? Очень просто. Идите на тот же auto.yandex.ru – у каждой модели есть раздел «Тест-драйвы», хотя там многовато «лишних», скучных и поверхностных тестов. Что касается «Авторевю», то они не всегда есть в Яндексе – придется идти к ним на сайт и пользоваться их странноватым поиском. 17. Читайте обзоры подержанных автомобилей Если на тест-драйвах вы узнаете о потребительских качествах автомобиля в целом (насколько хороша «шумка», сиденья, управляемость, динамика и т.п.) и о том, как он ведет себя в экстремальных дорожных условиях (как держит траекторию в повороте, отрабатывает неровности), то обзоры подержанных машин – иное дело. Тут фокус, как нетрудно догадаться, на надежности. Сделать обзор б/у машины – сложнее, чем тест-драйв, потому что нужно собрать много полезной информации от мастеров СТО и владельцев. Немногие издания имеют у себя хорошие банки данных по подержанным машинам. Единственный по-настоящему качественный игрок на этом рынке – опять «Авторевю», хотя там только самые популярные машины. Чуть больше моделей на zr.ru и kolesa.ru, однако там не всегда стабильный уровень качества информации. 18. Изучайте отзывы Часто мнения профессионалов бывает недостаточно, поэтому лучше дополнить картину представления об автомобиле, почитав отзывы владельцев. Субъективно, лучшие отзывы на avtomarket.ru/opinions и в личных блогах на drive2.ru, где владельцы выкладывают многолетние отчеты по обслуживанию, фотографии, схемы и прочие полезные вещи. Помимо этого, раздел отзывов есть практически на каждом более-менее крупном сайте, и вот только самые крупные площадки: • reviews.drom.ru, • autonews.ru/opinions, • cars.mail.ru/reviews, • my.auto.ru. Будьте готовы к тому, что в отзывах много мусора. Люди пишут истории о том, как выбирали и ехали 100500 километров за своей ласточкой, как мечтали о ней в детстве, как потом «колхозили» на нее синюю подсветку в салон и так далее… Если приготовиться фильтровать информацию, то в определенный момент наберется много интересных фактов. Их можно прямо копировать и вставлять в досье. 19. Зайдите на клубный форум Обычно у каждой мало-мальски популярной модели есть клуб в виде форума, где сидят владельцы – опытные и не очень опытные. Вторых, конечно же, больше. Там очень много досужих измышлений «диванных экспертов» и прочих любителей поболтать. Но имеются и дельные авторы, которые рассказывают об устранении поломок и типичных неисправностях. Таких полезных людей можно узнать по твердой уверенности в своих словах (никаких «вроде бы», «кажется») и развернутой аргументации своих доводов, а также по счетчику сообщений. Главные эксперты часто одновременно являются «старожилами» форумов, а то и их основателями. Скажем, заинтересовал вас Форд Фокус второго поколения с мотором 2 литра, и идете вы на ffclub.ru (один из крупнейших форумов по модели в Рунете). Находите там соответствующую ветку и читаете. Примерно 20-30% информации будет полезной. Как найти форум? Очень просто: набираете в поисковой машине «[марка] [модель] форум» или «[марка] [модель] клуб» и получите десятки их в выдаче. Выбирайте те форумы, где идет активная переписка, и есть сообщения сегодняшние и вчерашние. Клубы, где дискуссия затихла месяц назад, вам не нужны. 20. Изучайте моторы Вы уже наверняка выбрали какие-то интересующие вас модели? Выясните заводскую маркировку их моторов – это полезно. Скажем, на BMW 5 серии в кузове E39 («кузовами» баварцы называют поколения. Пытаться разобраться в логике нумерации — бессмысленно) 2,5-литровый мотор модификации 525i имеет маркировку M54B25. А на Nissan X-Trail второго поколения мотор 2 литра (140 л.с.) имеет маркировку MR20DE/M4R. Зачем нужны эти буквы-цифры? По этой маркировке проще искать проблемные места. Просто вбиваете в поисковую машину, к примеру, EA111 (это маркировка мотора 1,4 TSI на моделях концерна Volkswagen). Ба, что мы видим! Целый букет проблем… Растягивание цепи ГРМ, выход из строя форсунок, частый перегрев и повреждение турбины, частая детонация даже на хорошем топливе Аи-95… И все эти «удовольствия» — на пробеге менее 100 000 километров. То есть могут стать актуальными уже в 3-5-летнем возрасте. Вот тебе и немецкое качество! Где достать маркировки? Наиболее полный из доступных бесплатных каталогов – это немецкий TecDoc. Подписка на него стоит 120 евро в год, но на наше счастье есть онлайн-магазин запчастей exist.ru со встроенным в него ТекДоком: http://www.exist.ru/cat/TecDoc/. Там слегка путанная навигация, но найти коды моторов можно. Еще одно осложнение – ТекДок не адаптирован под российский рынок, поэтому зачастую вы там будете находить кучу моторов, которые на нашем рынке не продавались. Но лишняя информация – лучше, чем ее отсутствие. Кстати, Экзист вам понадобится в ближайшем будущем по другому поводу – не теряйте ссылку. Дополнительные источники информации – это англоязычная Википедия (en.wikipedia.org) и хороший сайт wikimotors.ru, где одновременно имеется и справочник с характеристиками и спецификациями моторов, и краткая информация по их типичным поломкам. Кроме того на торрент-трекерах (nnm-club и rutracker.org) можно поискать руководства по эксплуатации и ремонту интересующих вас автомобилей. Покупать не рекомендую, ибо не напасетесь денег. Мануал стоит обычно больше 1000 рублей. Скачивайте книги по всем интересующим вас машинам и в начале книжки обычно есть список моторов с маркировкой и много полезного, что пригодится вам уже после того, как вы купите машину. Когда получите индексы, забивайте их в Гугл/Яндекс примерно с таким содержанием запроса «Kia Sportage G4KD поломки». Кроме wikimotors есть еще куча разнообразных веток обсуждения на форумах, где могут «всплыть» любопытные подробности относительно слабых мест двигателей. С горем пополам наши индекс, но нигде-нигде нет информации по мотору? Значит, это что-то экзотическое, и по нему стоит искать англоязычную информацию, которая есть в Интернете с вероятностью 99%, а затем воспользоваться онлайн-переводчиком. Скажем, по ягуаровским моторам вроде AJ-V8 толковой русскоязычной информации нет, но есть прекрасные английские ресурсы по теме. Если информации нет нигде и никакой, стоит задуматься: нужна ли вам «темная лошадка», про которую никто ничего не знает? Соответственно, если двигатель проблемный, занесите его в «черный список», если более-менее, то в «серый», и при выборе между модификациями отдавайте предпочтения моторам, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны. И не забываем все фиксировать в досье. 21. Изучайте коробки передач Рекомендации те же. Самый надежный источник информации – книжки по эксплуатации, плюс Википедия. По автоматическим коробкам есть еще сайт transakpp.ru – поистине гигантская база знаний. Там можно определить модель АКПП по модели и найти всю интересующую информацию, от типичных поломок до стоимости запчастей. Здесь вы можете, в частности, выяснить в деталях о неисправностях печально известной французской коробки DP0/AL4 и, напротив, сможете разрушить собственный миф о ненадежности вариаторов (бесступенчатых трансмиссиях), прочитав статью о замечательном ниссановском CVT JF011E. Увы, но по механическим коробкам такого шикарного ресурса нет. МКПП в целом устроены проще и хотя их нельзя назвать безгрешными (достаточно вспомнить опелевскую коробку с маркировкой F17), сломать их труднее. И ломаются они, соответственно, реже. Но «пробить» по Гуглу и Яндексу вашу будущую коробку передач было бы нелишним в любом случае. Пишем «Opel Astra H МКПП» и смотрим. 22. Походите по авторынкам и автосалонам Только деньги оставьте дома! И вообще отправляйтесь туда, как на прогулку. Попытки менеджеров по продажам навязать вам покупку отсекайте. О сценарии «увидел – влюбился – купил» просто забудьте раз и навсегда. О бизнесе официальных и неофициальных автосалонов я вам расскажу чуть ниже, пока что не забивайте себе голову. Ваша задача на этой стадии – не купить машину, а посидеть в салоне. Да-да. Вроде бы совершенно дилетантская процедура, но совершенно необходимая! Машина должна быть любимой! А это значит, что ничего не должно в ней вас раздражать и даже напротив – каждая минута, проведенная в салоне, должна быть минутой праздника. Короче, полазайте по салонам приглянувшихся вам автомобилей. Потыкайте в кнопочки, пощупайте переднюю панель, отрегулируйте под себя кресло и руль (если есть такая опция), включите музыку. Залезьте назад и попробуйте себя в роли пассажира. В общем, попробуйте освоиться внутри и проведите свой собственный маленький сравнительный тест-драйв. Профессионалы в журналах и в особенности экс-владельцы, пишущие отзывы, никогда не смогут предугадать, что вас, к примеру, будет страшно бесить подрулевой переключатель для музыки на Renault или дурацкая логика внутреннего меню на BMW. Нельзя, чтобы в машине что-то раздражало. Поэтому выделите несколько свободных выходных и прогуляйтесь по салонам, где представлены автомобили с пробегом. Чтобы не идти вслепую, гляньте интересующие вас машины на сайтах бесплатных объявлений – avito.ru, auto.ru, drom.ru. Там можно отсортировать предложения от салонов и изучить, где какая стоит. Чаще всего менеджеры выкладывают объявления с имеющимися машинами в сеть, но иногда им некогда или лень. Или бывает, что машина продана, но все еще висит на сайте. Поэтому предварительно можно позвонить и спросить: такая-то машина стоит еще в шоу-руме/на стоянке? 23. Оцените надежность выбранных машин по немецкому рейтингу TUV Это в России диагностическую карту техосмотра, как правило, продают в виде приложения к полису ОСАГО. В Германии все иначе – там технический осмотр проводится честно. Организации, занятые в этой сфере, объединены в Ассоциацию технических экспертов (Technischer Überwachungs-Verein), сокращенно – TÜV. Каждый год она публикует отчет, сколько машин каких марок не прошли ТО успешно, а публикацией их ежегодных отчетов занимается журнал AutoBild. Вот здесь можно почитать результаты исследования 2015 года: http://www.tuv.com/media/germany/tuev_report/TUEV_Report_Gewinner_und_Verlierer_201 5.pdf


Отчет на немецком, но знать язык необязательно – все сведено в таблицу по годам (машины в возрасте 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 и 10-11 лет), где первые места занимают наиболее надежные, а последние – наименее. Для пущей ясности есть цветовая градация: «хорошие» машины – зеленые, а «плохие» — красные. Ищете что-то постарше? Нет проблем, вот здесь () собраны отчеты TÜV вплоть до 2004 года, так что аналитика немцев захватывает автомобили аж до 1993 года выпуска. Важно: TÜV-отчеты не должны стать единственным вашим критерием выбора автомобиля! В них учитывается только лишь частота «непрохождения» техосмотра, и совершенно никак не оценивается трудоемкость обслуживания, стоимость ремонта и «глобальность» поломок. Поводом для отказа в талоне ТО может быть и перегоревшая лампочка, и чуть большее содержание СО2 в выхлопе, чем положено. Например, вы можете заметить, что в рейтинге относительно свежих моделей стабильно последние места занимает Dacia Logan. Значит ли это, что надежность Логанов – миф? Нет, это действительно очень надежный автомобиль и очень дешевый в содержании. Просто лампочки в фарах у него горят чудовищно часто: как габариты, так и ближний свет. Тем не менее, в качестве ОДНОГО ИЗ аргументов в пользу той или иной модели TÜV работать может. Но не только он! Есть еще более подробная аналитическая система – американская, о которой ниже. 24. Оцените выбранные автомобили по рейтингу Consumer Reports Consumer Reports – это очень влиятельное издание в США, которое занимается потребительскими испытаниями. Проводят тесты, собирают информацию о поломках и систематизируют все это в огромную базу данных. Причем помимо машин они исследуют бытовую технику, электронику и даже финансовые услуги. В общем, такое Общество по борьбе за права потребителей через раскрытие информации. То, что нам нужно! Правда, есть плохая новость: база данных платная. А как вы хотели? Объективная информация, не проспонсированная никакими производителями, да еще и нахаляву? Такое бывает только в сказке, а месячная подписка на Consumer Reports стоит 7 долларов. По сути, копейки, если вы хотите проверить, скажем, десяток автомобилей. В карточке модели будут и проблемы с надежностью, и информация об отзывных кампаниях, и результаты длительных дорожных испытаний… Вторая плохая новость – все на английском, хотя Google Translate эту проблему может решить. Таблица типичных проблем для Chrysler Town&Country (Voyager). Черным показаны проблемные узлы, а по клику можно узнать конкретику. В данном случае – течи антифриза на машинах 2009 года. Ну и третья проблема: в США продаются далеко не все модели, представленные на российской вторичке. Так что перед тем как платить, проверьте, есть ли ваша машина в базе – это бесплатно: http://www.consumerreports.org/cro/cars/types/used-a-to-z.htm В целом хочу отметить еще раз: рейтинги – удобная и полезная вещь, но нельзя выбирать автомобиль, полагаясь только на них. Оценивайте машину в комплексе, собирая мнения как экспертов и мастеров СТО, так и журналистов вместе с владельцами и форумчанами. В таком ответственном деле как выбор машины, это все важно. 25. Если вы озабочены безопасностью, проверьте машину по рейтингам EuroNCAP и IIHS. Как часто я слышу от людей: «хочу купить кроссовер, потому что это безопаснее»… Отчаянная глупость! Более высокая машина может создавать ощущение безопасности, но ощущение — это не то, на чем нужно делать далеко идущие выводы. Для оценки безопасности автомобилей существуют всемирно признанные рейтинги: европейский EuroNCAP (http://www.euroncap.com/ru — есть версия на русском языке) и американский IIHS ( http :// www . iihs . org / iihs /ratings). Сайт EuroNCAP прилично русифицирован и искать здесь информацию предельно просто. Есть данные по всем тестам, начиная с конца 90-х. Американский сайт IIHS, увы, только на английском. Зато их методика включает тесты, которых нет в Европе – с малым перекрытием small overlap (который Hyundai Tucson, известный у нас как ix35, год за годом «заваливает»), а также переворот-тест на крепость крыши. Фордовские регламенты выложены на сайте официальных дилеров – найти их очень просто. Не удивляйтесь, что здесь мало работ. Все остальное меняется по износу – обратите внимание на третью строчку сверху в таблице. 27. Я хочу побыстрее – тогда звоните на сервис В Интернете можно, после некоторых поисков, найти телефон мастерской, которая специализируется на ремонте интересующей вас марки. Берите список и задавайте мастеру вопрос, сколько будет стоить у них деталь плюс замена. Не все готовы сразу сходу консультировать, но со второй, максимум третьей попытки вы получите расчет и по запчастям, и по работе. 28. Я не тороплюсь и хочу поковыряться – тогда изучайте каталоги К сожалению, дружелюбной к не слишком «продвинутым» автолюбителям системы поиска запчастей и цен на ремонт в Интернете нет. Каталогов запчастей много, продавцов тоже много, но у всех своя классификация и своя терминология. Одна и та же деталь может называться «втулка задней балки», «сайлент-блок зад.» или просто «деталь». Я использую комбинированный поиск, если мне что-то нужно. Для начала – великий и всемогущий Гугл/Яндекс. Просто забиваем в поиск, например, «сайлент-блок задний opel astra h». В выдаче можно будет узнать заветный каталожный номер – уникальный артикул детали, который, в отличие от произвольного названия, всегда неизменен. Далее переходим к изучению каталогов – их адреса чуть ниже. Уже знакомый нам Exist с не менее знакомым каталогом TecDoc. Эта страница «выпадает» в поисковой выдаче по запросу «сайлент-блок задний opel astra h». В процессе поиска в каталогах по уникальному номеру выясняем, что по одним спискам деталь идет как «втулка-демпфер задней оси к кузову» (что логично), по другим – как «сайлент-блок». При должном усердии вы сможете понять в конце-концов, где находится деталь на схеме автомобиля, сколько стоит оригинальная запчасть и сколько стоят аналоги. Разброс цен, как видите, довольно существенный – все зависит от производителя и срока поставки. Зачем все это нужно знать? Это вам пригодится не только сейчас, на стадии оценки будущих затрат. Это будет полезно, когда автомобиль уже будет куплен. Дело в том, что СТО, где вы будете ремонтироваться, частенько «накручивают» цены на запчасти. Вернее – не частенько, а практически всегда. Вопрос в том, насколько. Перед тем, как отдавать машину в сервис, не ленитесь «пробить» по каталогам хотя бы парочку запчастей, чтобы понять ценовой расклад. Потом сможете быстро сделать вывод о жадности мастеров. Большая накрутка – плохой признак. Впрочем, это уже несколько другая история… В агрегаторе ZZap можно найти еще более интересные по цене предложения, чем на Exist. Правда, часто это цены для оптовиков, или ждать запчасти придется долго. Для самостоятельного изучения на досуге рекомендую агрегатор предложений продавцов zzap.ru, а также интернет-магазин exist.ru. Как я уже говорил выше, прямо на этих сайтах есть каталоги со схемами, чтобы было понятно, как выглядит деталька и где она находится. У Exist есть связанный с ними очень популярный каталог Elcats.ru. Впрочем, лично мне кажется более удобным и логичным autoxp.ru, интегрированный в zzap.ru. Для полного проникновения в вопрос рекомендую использовать все четыре сайта одноврменно, плюс Гугл/Яндекс. Главное, что вам необходимо выяснить при поиске запчастей: — каталожный номер (по нему в разы проще искать цены, чем по названию) — разброс цен на оригинал и аналоги от сторонних производителей В каталоге AutoXP, который работает прямо внутри ZZap (доступен в разделе «Каталоги») можно увидеть интересующую вас деталь на схеме. Нечто похожее предлагают Elcats, Japancats и прочие справочники. Интерфейс везде неудобный, но штуки полезные. Вернемся к примеру с сайлент-блоком на Opel Astra H. Наш сайлент-блок в оригинальном исполнении стоит 2000 рублей, а от приличного «аналогового» производителя Febi – 1400 рублей. Соответственно, за два сайлент-блока (а меняются детали подвески обычно в паре) как минимум придется отдать 2800 рублей. И это не считая стоимости работы мастера. Что касается оценки стоимости ремонта, то есть также не слишком удобный, но вполне себе рабочий оценщик на сайте СТО «Автостолица». Сам автосервис не порекомендую (любят обманывать клиентов), но калькулятор у них хороший: http://serviseremont.autostolitsa.ru/ Для примера – все та же замена сайлент-блоков задней балки на Opel Astra H. По данным «Автостолицы» получается 1980 рублей за работу с одной стороны. Умножаем на два, получаем 3960 рублей. В сумме с запчастями замена обойдется вам в 6760 рублей. Ну, дальнейший алгоритм, думаю, вы поняли. Берете весь список из Совета №26, ищите запчасти и считайте стоимость работ. 29. Оцените полученную сумму и сопоставьте со своими возможностями Она может оказаться небольшой, например, 20-25 тысяч рублей. А может оказаться крупной – 80-100 тысяч или даже больше. И эти деньги вам нужно будет совершенно точно тратить регулярно! Я подчеркиваю это еще раз, ибо это важно. Допустим, у вас вышло как раз около 100 тысяч рублей на замену всего списка деталей из Совета №26. Это означает, в год вас ждет три-пять поездок на СТО с чеком от 10 до 40 тысяч. Возможно, вам повезет, и какая-то деталька прослужит дольше. А может, наоборот, «посыпется» несколько дорогостоящих узлов сразу. Важно! Приведенный там список – это далеко не полный набор расходников в автомобиле. В машине есть десятки деталей, которые меняются регулярно в плановом режиме. Если вы в мучениях накопили или получили в наследство 500 000 рублей, прицелились покупать BMW 5 series, но при этом получаете 40-50 тысяч рублей да еще снимаете квартиру… Задумайтесь, готовы ли вы будете СПОКОЙНО вынимать из кармана 100 тысяч в год на обслуживание машины? Затраты на обслуживание не должны браться из какой- только ссылки на отзывы, обзоры и тест-драйвы, но также выписаны и цены на запчасти и ремонт. В приступе перфекционизма можно вообще составить сравнительные таблицы цен на запчасти и ремонт, хотя некоего общего представления о затратах должно хватить. Тем более что любой прогноз в деле ремонта машины обречен на неточность. Итак, когда информация по интересующим нас моделям собрана, можно сделать еще небольшую паузу на 1-2 дня, заняться другими делами, а потом оценить собранные данные со свежими силами. И если теперь вы точно уверены в машине и в своих силах, то самое время приступать к поиску! Часть 4. Поиск и отсмотр объявлений Приведенные ниже советы – это инструкция по отбору самых привлекательных объявлений до того, как вы начнете обзвон продавцов. Одни советы – 100%-но рабочие, и им стоит следовать безоговорочно. Другие – рекомендательные, где я указываю на подозрительные обстоятельства. Отказываться от машины и даже не тратить времени на звонок стоит, только если все эти подозрительные обстоятельства складываются вместе. 35. Определите круг сайтов бесплатных объявлений Здесь все достаточно очевидно. В первую очередь вас должны интересовать: — drom.ru — auto.ru — avito.ru В 90% случаев этих сайтов должно хватить для поиска. Но иногда случается, что по какойто причине продавец выложил объявление только на другой, малоизвестный ресурс. Поэтому для полноты списка приведу их: — bibika.ru — irr.ru (Из рук в руки) — am.ru — cars.ru — http://autorambler.ru/cars — https :// cars . mail . ru/ «Бибика» и «Из рук в руки» нас здесь интересуют в первую очередь, потому что это очень старые ресурсы (хотя и не самые удачливые), поэтому тут могут оказаться объявления от тех самых «дедушек, которые ездили по воскресеньям в церковь». Кроме шуток! У меня есть один знакомый товарищ, который купил с сайта irr.ru коллекционные «Жигули» в практически идеальном состоянии от ветерана. Дедуля помнил, что есть такая газета «Из рук в руки», и решил воспользоваться ей, когда пришла идея продать любимый автомобиль. Внезапное нахождение уникальных машин на am.ru, cars.mail.ru и иже с ними – уже несравнимо более редкое явление. Впрочем, может быть так, что продавец – завсегдатай этого сайта и подал объявление сюда в первую очередь. Завтра он пойдет и выложит его на auto.ru, но пока что оно лежит только здесь, и у вас есть шанс позвонить ему первым. В общем, резюме такое. Используйте в первую очередь объявления «большой тройки», но не забывайте про «малышей», особенно если времени у вас хватает, а машину вы ищете «непростую». 36. Уясните важный тезис: больше половины машин, выставленных в продаже – хлам Когда листаешь объявления страница за страницей, в это сложно поверить. Надо же! Почти никто не пишет, что в машину нужно вложить 150 тысяч рублей, чтобы она поехала, а кузов после пяти аварий проще поменять целиком, чем варить и красить. Все, конечно, пишут, что авто в идеале. Ну а если не в идеале, то в «очень хорошем состоянии». «Есть мелкие недочеты» — это уже редкость. «Машина хлам, очень достала, хочу побыстрее слить, купите ее уже кто-нибудь» — такого никто всерьез писать не будет, хотя очень часто так и есть. Человек купил автомобиль, возможно – дорогой. Понял со временем, что машина имеет неприятное свойство ломаться. Какое-то время ее чинил и ездил. Ездил и чинил. Потом понял, что лучше взять новый Солярис в кредит, скрепя сердцем вложился в последний ремонт, чтобы выглядело прилично. И выставил в продажу с пометкой «в идеале». Короче говоря, просто приготовьтесь морально к тому, что вы увидите много автомобилей, которые покупать нельзя. Только если из жалости к продавцу. А жалости в этом деле не место. 37. Проанализируйте актуальные средние цены на интересующие вас машины Настало время вспомнить про auto.yandex.ru. Выбрав марку и модель (можно просто ввести их в поле поиска), а затем – поколение, вы попадаете в карточку автомобиля. Там есть вкладка «Статистика цен». Используя панельку справа, вы сможете узнать средние расценки на машины определенных лет выпуска, с определенными коробками и двигателями (более мощные и с «автоматом» ожидаемо стоят дороже). Комплектацию, увы, выбрать нельзя, но простим Яндексу это несовершенство. Главное, что нас интересует – средняя цена. Внесите ее в файл-досье, о котором мы подробно говорили выше. 38. Выбирайте автомобили с ценой выше среднего Лучше всего вообще отсортировать объявления по цене, начиная с самой высокой, и интересовать нас должны самые дорогие экземпляры. Почему? Да потому что именно они, чаще всего, имеют меньше всего проблем. Какие могут быть причины продавать дешевле рыночной цены? — Хочется побыстрее продать (очень срочно нужны деньги) — Машина неходовой комплектации (редкий цвет кузова, светлый цвет салона) — Машина с неудачным сочетанием мотора и коробки (это нам не подходит) — Продавец просто не понимает, сколько стоит его машина (и такое бывает) Да, все это случается. Но самая распространенная причина – это наличие технически недочетов и/или юридических проблем. Проблемная машина никому не нужна. Соответственно, чтобы вообще как-то продать автомобиль, нужно привлечь максимум клиентов. Выражаясь языком маркетологов, расширить воронку продаж, чтобы рано или поздно, по законам теории вероятности, нашелся тот самый «лох», который возьмет машину с кучей мелких (или не очень мелких) поломок, с мятой крышей или каким-то мутным прошлым. Типичное объявление с невероятно дешевой машиной – Range Rover в них встречаются очень часто. В 20-летнем возрасте у этих машин поломок набирается на 200-300 тысяч минимум, т.к. здесь очень много электроники, которую можно купить исключительно в оригинальном исполнении за огромные деньги. Скорее всего, обозначенный владельцем список проблем – это «вершина айсберга». Соответственно, теоретически существует шанс найти человека, который продает свою идеальную машину так дешево только потому что получил в наследство от прадедушки замок в Нормандии, а сейчас ему СРОЧНО нужны деньги, чтобы расплатиться с адвокатом, который и выбил ему это наследство. Но вообще-то деньги, если они срочно-срочно нужны, можно снять с кредитной карты (сейчас беспроцентный льготный период – до двух месяцев) или взять в долг у друзей/родственников без процентов. А несколько моих знакомых, реально уезжавших за границу на ПМЖ, просто оставляли машины доверенным лицам, которые спокойненько, за несколько месяцев их продавали и отсылали деньги владельцам по их новому месту проживания. В общем, 90% объявлений с пометкой «СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ!» — это блеф. Так что ищите дорогие машины и не питайте иллюзий относительно чужой честности. Честность себе в убыток – это редкое явление в нашем бренном мире. Человек, который знает цену своей машине, не будет продавать ее сильно дешевле, чем она стоит. 39. Попытайтесь сразу же вычислить перекупщиков и салоны Есть три категории перекупщиков. — Салоны, которые «косят» под серьезные конторы и не скрывают того, что они юрлица. Их вычислять нечего – машины сняты на фоне фирменного баннера, а в графе продавец написано «Автодилер» и название. Телефон может быть для пущей солидности городским, с кодом города (что вовсе не означает наличие стационарного телефона, так как такие номера с успехом продают сотовые операторы, например, вот так: http://moskva.beeline.ru/b2b/products/telephony/services/details/gorodskie-telefonnyenomera/). В дилерском объявлении машина всегда будет представлена как «идеальная» На самом деле, мало чего изменилось оттого, что продавцы повесили на стенку своего вагончика для оформления договоров купли-продажи фирменный красивый винил с надписью «Супер-Пупер Моторс». Но эти перекупщики пытаются подкупить покупателя «полуофициальным» статусом, и всячески намекают: «мы – почти официальный дилер, у нас все по-честному». Это, конечно же, неправда. По-честному тут работают, но только если случайным образом попалась хорошая машина от продавца (не отказываться же от нее, в самом деле). Но если попадается плохая, то продают и ее. Просто бизнес и ничего личного. — Салоны и перекупщики, которые «косят» под частников, но получается это у них плохо. В деле выявления псевдо-собственников лучше всего преуспели в Avito.ru. Наверняка Auto.ru скоро к ним подтянутся, но пока что лидер в этом деле – Авито. Собственно, вам остается только обратить внимание на категорию объявления и некоторые нестыковочки. Если написано «автодилер», значит автодилер и есть, что бы там не писал человек, выложивший объявление. «Авито» так просто не обманешь Дополнительные признаки: скудное или шаблонное описание автомобиля с долгим перечислением его оборудования. Пометки капслоком «ГАРАНТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ» и «АВТОМОБИЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ОБСЛУЖЕН». — Салоны и перекупщики, которые успешно «косят» под частников Ничего не мешает изобретательному перекупщику накупить себе 10 или 20 сим-карт (а Авито и Авто.ру в первую очередь отслеживают продавцов по телефонным номерам) и исхитриться, чтобы написать красивое объявление, похожее на частное. Таких умельцев вычислить на стадии отсмотра объявлений невозможно – с этим нужно смириться. Правда, их несложно отсеять на стадии звонков, но об этом чуть позже. Возьмите за правило «пробивать» телефон продавца по Яндексу и Гуглу. Скопируйте цифры и поищите, где они встречаются. Нашли другие объявления с этим же номером? До свидания. 40. С подозрением относитесь к машинам из салонов Давайте снова встанем на место прежнего владельца автомобиля (то есть — продавца) и зададим себе вопрос. Если я своевременно выполнял все необходимое техническое обслуживание, содержал машину в порядке и вообще относился к ней с любовью – отдам ли я ее каким-то левым дяденькам или стану продавать сам? Да конечно сам! Будет даже приятно достать папочку с документами о сервисе, показать: «вот, извольте, плановая замена масла в АКПП, а вот поменяли тут резиночки в подвеске, а вот самостоятельно прошли техосмотр»… Обратная ситуация: я плохо следил за машиной, пару раз попадал на ней в ДТП, ремонтировал уже в крайнем случае, когда машина откровенно громыхала деталями подвески и «не ехала»… Захочу ли я смотреть покупателям в глаза и расхваливать автомобиль, будто бы он в полном идеале? Не очень. Есть, конечно, определенная категория людей с задатками менеджеров по продажам – им даже в кайф максировать недочеты, обманывать людей и внутренне смеяться над их доверчивостью. Но большинству это, что называется, «западло». Проще сдать автомобиль профессионалам и получить денежку на руки. Основных схем продаж машины через посредников две. Одни продают автомобиль «как есть» перекупам, которые потом кое-как маскируют проблемы и перепродают. Другие выставляют машину на комиссию в салон (читай – платную стоянку). В обоих случаях речь, чаще всего, идет о продаже неликвидных автомобилей, которые сложно и муторно продавать самостоятельно. Профессионалы – они на то и профессионалы, чтобы зарабатывать деньги. Зарабатывать одновременно на глупости продавца (ему его машина представляется как груда металла, которая передвигается только божьим промыслом) и на глупости покупателя (тому, наоборот, расписывается как приличный авто за свои деньги). Шанс встретить действительно хорошую машину в руках перекупщиков есть. Но он невысок, поэтому с ними нужно общаться в самую последнюю очередь. 41. Если все-таки вас не оставляет мысль попробовать купить машину в салоне, загуглите его название Я уже говорил вам, что это плохая идея, потому что перепродажей бэушных машин чаще всего занимаются люди с криминальным прошлым и полным отсутствием совести. Не верите? Читайте отзывы, например, вот этот: http://otziv-salon.ru/avtosalon/18-avtosalonservis-plyus-otzyvy-telefony-adresa.html «Сервис-Плюс» — так сказать, антигерой одного из выпусков телеканала ТВЦ про продавцов мошенников. Рекомендую к просмотру: http://www.tvc.ru/channel/brand/id/32/show/episodes/episode_id/37109/ А вот еще один любопытный сюжет: http://www.youtube.com/watch?v=UemqDTGi2oo Очень надеюсь, что этих «ужасов нашего городка» вам хватит, чтобы совершенно четко и определенно понять: связываться с «серыми» дилерами и перекупщиками – ОПАСНО. 42. Пытающихся замаскировать свою личность вычеркивайте тоже Особенно хочу предостеречь вас от маскировщиков, которых я упоминал в совете №39. Те, кто врет изначально, на стадии подачи объявления, соврет вам и при продаже машины. Предприниматель, который торгует нормальным товаром, никогда не будет заниматься такой ерундой. Поэтому любое вранье на любой стадии для вас должно стать «стоп-сигналом». 42. Впрочем, машины из trade in официальных дилеров – не худший выход из возможных Если «серые» салоны и перекупщики – это 100%-но чистое зло для вас, то дилеры официальные в теории могут принести пользу. Давайте же снова представим себя на месте тех, кто продает машину. Итак, вы года три назад купили новую машину у дилера, все это время исправно ездили на ТО, но в машинах ничего не понимаете, возиться с продажей вам лень и следующая машина вас интересует тоже только новая. Почему бы не сдать ее в трейд-ин? Я как-то раз проводил эксперимент – привозил свою машину в разные салоны и сравнивал, сколько мне предлагали денег за нее. Разница со среднерыночной стоимостью была около 15-20%. Немало, вообще-то, но когда ее просто берут в зачет нового авто, не нужно подавать никаких объявлений, общаться с покупателями… Это так заманчиво! Машина при этом вполне может быть приличной, после щадящей эксплуатации. Машины из trade-in можно поискать прямо на сайте у дилеров. С ценами у них царит полнейший неадекват. S80 c пробегом 200 000 км за 1 млн рублей – это смешно. Как показывает практика, в салонах «официалов» действительно можно найти приличные машины. Минусов два: — никто не даст вам провести нормальную независимую диагностику машины — автомобиль будет дороже просто потому, что продается в стенах салона В общем, вам вряд ли подсунут «левый» договор и не изобьют за отказ от покупки, да и вряд ли станут продавать какой-нибудь откровенный битый и/или ворованный хлам (такие машины в трейд-ин стараются просто не брать). Но нарваться на экземпляр средней изношенности можно и у официальных дилеров. Таким образом, первым делом вам нужны частные объявления, а потом – предложения от официальных дилеров. Проверить статус их «официальности» элементарно. Если написано «официальный дилер Renault», идем на сайте Renault.ru и изучаем вот этот раздел: http://www.renault.ru/about-renault/dealer-locator.jsp Если компании, указанной в объявлении, нет в списке дилеров на сайте производителя, то это – обманщики. Важно: официальному дилеру Renault никто не мешает торговать Ниссанами, Фордами, Мерседесами и даже Ладами, если речь идет о подержанных trade in. Официалы покупают любые автомобили, если клиент готов взамен сесть на Renault. Поэтому нет ничего страшного в том, что «трейд-иновая» машина – другой марки. Главное для вас – статус продавца. 43. Фотографий в объявлении должно быть много Человек, который хочет продать машину, сделает ей нормальную фотосессию. Телефон с камерой сегодня есть практически у каждого – фотографии сделать не проблема. Если к машине имеется одна-две фотки, то это повод задуматься. Бывает, конечно, что человеку просто лень снимать, но случается, что мало фотографий имеют «левые» автомобили. Или машины вообще не существует в природе, а объявление создано для «развода» по телефону. 44. Фотографии не обязательно должны быть супер-качественные Круто, конечно, если владелец машины – профессиональный фотограф или он снимал ее у профессионала для своего блога на drive2.ru. Но качество фотографий мало связано с качеством автомобиля. Красиво можно снять все что угодно. Особенно если владеть искусством ретуши и цветокоррекции. Бывает и такое: объявление вообще без фотографий. Что бы там ни было, это не ваш случай – не тратьте на таких людей время. Если на фотографиях ночь и/или все сверх всякой меры смазано и коряво, то возникает логичный вопрос: если человек не может элементарно снять свою машину на телефон, как он к ней относился? Конспирация картонкой — на грани фантастики. Хотя само объявление заслуживает внимания. 48. Слишком новые номерные знаки должны вас насторожить Сейчас автомобиль можно продать со старыми номерными знаками, но многие до сих пор по старинке меняют их при продаже. Обратите внимание, с какими буквенноцифровыми сериями сейчас ездят по городу самые новые машины из салонов. В Питере, например, сейчас это первая буква Т и регион 178. Что может насторожить? Если написано, что хозяин один, а номер при этом – из свежих серий. Как так получилось, что человек якобы владеет машиной 5 лет, а его номерной знак выдан в этом году? Да, может быть, перед продажей он снял свой «красивый» номер и сдал его на хранение в ГИБДД для будущей машины, а вместо него поставил новый, «некрасивый». Но это единичные случаи. Когда номерной знак слишком новый, то в большинстве случаев это значит, что и владел хозяин автомобилем недолго. И почему же он его так быстро продает? Не потому ли, что понял всю бесперспективность его ремонта? Но эта рекомендация не всегда работает. Просто советую вам обращать внимание на буквенно-цифровую комбинацию и в общении с продавцом (если дойдет до этого) напрямую спросить: «а почему номер такой новый?» 49. Машины с транзитными и иностранными номерами отсекайте сразу С транзитными номерами уже давным-давно нельзя ездить легально – с осени 2013 года их можно ставить только для вывоза машины за рубеж. С «транзитами» ездят люди, которые по каким-то причинам не могут поставить машину на учет (из-за проблем с документами, например) или не хотят платить налоги и штрафы. Вообще машин прямиком из Европы нужно сторониться – оттуда возят преимущественно хлам с огромным пробегом или после ДТП, купленный за копейки. С иностранными номерами (особенно — литовскими) ездят мигранты из Средней Азии, которые из-за «дырки» в законодательстве могут купить машину в Литве по гендоверенности и ввезти ее в Россию без уплаты пошлин. ГИБДД объявило таким автомобилям негласную «войну». Продать такой автомобиль гражданину РФ легальным способом невозможно. Если вы – добропорядочный гражданин, который не хочет сэкономить ценой нарушения закона и проблем с полицией, эти машины вас не должны интересовать. 50. Избегайте автомобилей с признаками «колхозного тюнинга» на фотографиях Я никого не хочу обидеть, но разнообразные «доработки» и «улучшения» в конструкцию автомобиля чаще всего вносят в силу того, что вкладываться в серьезный тюнинг денег нет, а выделиться из толпы хочется. Увы, но чаще всего установка всех этих сомнительных девайсов сопряжена с довольно-таки жесткой эксплуатацией. Известно, что любой элемент «тюнинга» дает +15 к скорости и +20 к крутизне, поэтому педаль газа топчется с двойным усердием, а значит, мотор и трансмиссия испытывают более высокие нагрузки. Также «гонщики» часто считают уделом слабаков тормозить перед рельсами и лежачими полицейскими, так что подвеска тоже вряд ли в хорошем состоянии. Колхозный ксенон – тоже плохая идея. Во-первых, могут не поставить на учет из-за внесения изменений в конструкцию. Во-вторых, дешевые лампы (а эти явно из дешевых, судя по цвету) будут постоянно перегорать вместе с блоками розжига – замучаетесь менять. В-третьих, вас будут ненавидеть все встречные и впереди едущие водители. Ксенон может быть только заводским! Главные жертвы «тюнинга» — это, разумеется, бедные и несчастные детища Волжского автомобильного завода: «классические» заднеприводные модели, а также семейства «Самара» и разнообразные производные от ВАЗ-2110. Но подростки, начинавшие свою карьеру уродователя автомобилей с дедушкиной «шестерки», уже давно выросли, устроились на работу и купили себе иномарки. Поэтому следы «улучшений» носят на своих телах и Фокусы, и Мазды-тройки, и Лансеры, и даже автомобили бизнес-класса. Основные типы «доработок» я вынесу в отдельные советы. Если вы уже спешите обвинить меня во вкусовщине, и в том, что я не понимаю «молодежных веяний», то я парирую. Дело не в дурном вкусе владельца, а в том, что «тюнинг» — это часто признак неаккуратной эксплуатации. 51. Избегайте тонированных автомобилей Тонировка стала снова популярна после того, как осенью 2014 года ГИБДД за ее наличие не снимает номера. Владельцы верят, что тонированный автомобиль выглядит агрессивно, и окружающие их больше боятся. Такие жизненные установки человека диктуют его агрессивный стиль поведения на дороге, а мы с вами стараемся избегать машин, использовавшихся с агрессией. Infiniti FX вообще редко покупается для чего-либо еще, кроме как для самоутверждения, поэтому найти машину без сильного износа и разнообразных «доработок» непросто. Учитывайте это при выборе «пацанской» машины. Процент совсем печальных экземпляров среди моделей, имеющих имидж «крутых», в среднем выше, чем у машин со спокойным амплуа. Наименее привлекательными для вас должны быть машины с тонировкой передних стекол – это самый запущенный случай владельца, зацикленного на своем «крутом» имидже. Тонированные задние стекла – уже не так страшно. Этим частенько промышляют заботливые родители, стремясь оградить своих чад, сидящих сзади, от любопытных взглядов прохожих. И еще есть народное поверье, что воры якобы не станут лезть в тонированный автомобиль, так как через темные стекла не видно, что на заднем сидении лежит что-то ценное… Увлечение «задней» тонировкой в России просто повальное, так что на нее не обращайте внимание. В приоритете, при прочих равных – автомобили вообще без тонировки, потому как их владельцы с наибольшей вероятностью полностью лишены комплексов неполноценности. 52. Избегайте автомобилей со слишком большими колесными дисками явно незаводского диаметра Есть мнение, что колеса большого диаметра – это красиво, а еще с ними колеса становятся жестче, и машина более «остро» управляется. Насчет красоты спорить не берусь, но реакция на руление у больших колес действительно лучше. А еще немного выше проходимость и немного короче тормозной путь. Но на этом список плюсов исчерпан. Ну а минус в том, что вибронагруженность машины на больших колесах намного выше. То есть неровности проезжаются жестче, и элементы подвески «убиваются» намного быстрее. Все те резинки-рычаги, о которых мы говорили в части 3, придется менять чаще, чем если бы колеса были малого диаметра. Эта машина с гигантскими дисками больше похожа на серьезный тюнинг-проект, чем на машину на каждый день. Практически любой тюнинг так или иначе идет в ущерб практичности – помните об этом. Добавлю сюда и тот факт, что «красивые» литые диски зачастую намного менее прочные, чем «некрасивые» заводские – народ охотно берет китайские поделки. Они могут прожить недолгую жизнь, уже через годик объявив о желании уйти на пенсию наличием сколов и трещин. И очень может быть, что сколы и трещины на дисках есть уже сейчас, просто они невидны на фотографиях. Важно: нужно разделять экстремально большие колеса от просто крупных. Дело в том, что производитель всегда рассчитывает настройки подвески автомобиля под конкретные размеры дисков и колес – обычно их несколько, поменьше и побольше. Если диски большого, но при этом – заводского диаметра, это нестрашно. Если же колеса крупнее, чем рассчитано при проектировании машины, то скорость износа деталей ходовой части вырастет критично. Заводские размеры шин и дисков для конкретных моделей можно узнать в специальных шинных каталогах. Например, на http :// www . calc . ru / razmery — shin .html. По фотографии далеко не всегда на 100% понятно, допустимый ли размер у колеса или нет. Поэтому дополнительное внимание колесам мы уделим при осмотре машины. А на этой стадии просто проходите мимо экземпляров с явно пижонскими дисками и явно слишком тоненькой резиной. Резюмируя: просто большие колеса в рамках допуска производителя – это означает меньший комфорт при езде по неровностям и ускоренный износ подвески. Большие колеса, выходящие за рамки рекомендаций производителя – еще меньше комфорта и еще быстрее износ. 53. Избегайте автомобилей с внешними доработками по кузову: спойлерами, диффузорами, сплиттерами и прочими «украшениями» Так-так, мотор 1,6 и мощность 102 лошадиные силы. Неужели эта крошка «валит» так, что для снижения подъемной силы на багажник остро необходимо установить спойлер? Нет, просто хозяин тайно мечтает о покупке Toyota Soarer, но ему не разрешает жена, поэтому приходится ездить на Октавии. Что, впрочем, не мешает установить «стайлинг» а-ля гоночный автомобиль. Это касается и других «элементов тюнинга», таких как обвес, бамперы и прочее. Все эти штуки уместны на автомобилях мощностью свыше 250 л.с., на настоящих спорткарах, где инженеры заботятся о прохождении времени круга, о сокращении аэродинамических потерь… На «овощных» иномарках наличие подобного оборудования говорит о том, что владелец, скорее всего, пытался изображать из себя гонщика и выдавливал из несчастного автомобиля, рассчитанного под степенную езду за хлебом, все его скудные лошадки для того, чтобы обогнать другого такого же «гонщика». 54. Избегайте автомобилей, оклеенных виниловой пленкой Вас такие «украшенные» машины не должны интересовать по трем причинам: Первое – если речь идет не о спорт-карах, а об обычных массовых машинах, то наличие подобного «тюнинга» снова говорит о склонности к агрессивному вождению Второе – с помощью винилового или резинового покрытия легко замаскировать неприятные огрехи лакокрасочного покрытия: царапины, сколы, ржавчину и прочее. Третье – все эти покрытия с возрастом имеют свойство облезать и изнашиваться, и на отдирание старой пленки у вас уйдут лишние деньги и время. Видите? Пленка уже начала облезать в некоторых местах. Бедный-бедный Mark II, мне больно на него смотреть… Все вышесказанное также справедливо и для матового покрытия из жидкой резины – Plasti Dip. Оставьте весь этот креатив, он вам не нужен. А если вы так уж фанатеете от винила или резины, то, в конце концов, «затюнингуйте» так обычную машину уже после покупки. С продажей у вас будут проблемы, но если без кузовного покрытия вы плохо спите по ночам и чувствуете себя обделенным стилем, то что ж поделаешь… Очередной облезлый «печаль-мобиль». Тут хозяин хотя бы честно говорит, что жидкой резиной кузов покрыл по глупости, и делает скидку. Все остальное якобы в порядке, но верить этому нельзя. 55. Относитесь с осторожностью к автомобилям с аэрографией Аэрография – неплохое средство от угона, особенно хорошо работающее в паре с дорогой сигнализацией. Приметная машина – меньше внимания со стороны угонщиков, это правда. Минусов три: Первое – как и винилом, аэрографией маскируют перекраску элементов. При осмотре микрометр покажет более толстый слой, но у хозяина уже готово объяснение – «это потому что аэрография». Проверить его слова можно, но это дополнительные затраты сил. Второе – момент субъективный, но зачем вам на автомобиле элемент чужой индивидуальности и самовыражения? Третье – вполне объективно, у вас будут проблемы с перепродажей этой машины в будущем. Люди неохотно покупают автомобили с аэрографией, потому что это, как мы уже выяснили выше, вопрос художественного вкуса и средство маскировки повреждений кузова. 56. Обратите внимание на количество владельцев Если речь идет о покупке автомобиля моложе 7 лет, то вполне возможно найти экземпляр с одним хозяином. Обычно люди ездят на машине 2-3 года, реже 4-5 лет, 6-7 – это единицы, а больше – настоящие фанаты. В любом случае, когда хозяин единственный, это идеальный для нас вариант. Почему? С данными по владельцам какая-то ерунда. В любом случае, для семи лет три хозяина — это многовато. Первое – долго на машинах обычно ездят ответственные владельцы. Часто – ездят нерегулярно или на недальние расстояния. Зависимость не всегда работает, но она есть. Второе – единственный хозяин всегда в курсе того, что происходило с машиной. Он не может не знать, откуда вмятина, какое масло заливалось, где ремонтировался автомобиль и так далее. У него всегда есть ответ на любой вопрос по машине. Правда, не всегда он вам расскажет все, как есть… Но у него не может быть вечной «отмазки» вроде «ничего не знаю, уже купил такую, езжу и все нормально». Резюмируя, если машине 5 лет, а хозяев – 3, то это вряд ли хороший автомобиль. Ответственные владельцы так часто автомобили не меняют. Важно: о количестве владельцев особо ушлые продавцы врут. Поэтому внимательно фиксируйте заявленное число и перепроверяйте его на стадии осмотра самой машины и документов на нее. 57. Опасайтесь скрученного пробега Важный тезис: у большинства машин старше трех лет пробег скрученный. Процедура корректировки пробега – недорогая, стоит 1500-3000 рублей, в зависимости от модели и сложности «залезания ей в мозги». BMW последних лет (кузова серии F), по отзывам мастеров, наиболее «забористые» в плане защиты от вмешательства, но и их грамотные спецы научились взламывать. За 22 года – два хозяина и 99 000 км пробега. Чушь несусветная, но люди верят. Если брать «среднюю температуру по больнице», то обычно россиянин проезжает 15-25 тысяч километров в год. Если хотите посмотреть конкретные модели, то предлагаю следующую методику. Возьмем для примера Ford Focus. Заходите, допустим, на auto.ru, выбирайте машины только 2013 года выпуска – это двухлетки, лучшая «лакмусовая бумажка». В этом возрасте пробег у машин не скручивают, и в продаже нет, в отличие от годовалых вариантов, машин совсем без пробега, которые застоялись в салоне. Отсортируйте выдачу объявлений по дате подачи объявлений и возьмите, выпишите на бумажку 20 значений пробега первых попавшихся машин. Потом, соответственно, на калькуляторе вычислите среднее арифметическое. У меня вышло 38,3 за два года, то есть 19 000 километров – это средний годовой пробег для Фокуса. При этом было немало экземпляров с пробегом 60, 70 и даже 80 тысяч. А теперь берите машины 2008 года, тоже сортировка по дате подачи и тоже среднее арифметическое по 20 машинам. У меня вышло 93,4 тысячи километров за 7 лет. Делим и получаем уже не 19 000, а 13 000 в год. Неужели на более старых Фокусах ездят меньше, чем на более новых? Вовсе нет, просто пробег скручивают бессовестно. Если вы возьмете машины 11-12 лет от роду, то там среднегодовые значения пробегов будут еще ниже, а процент «скрученных» — еще выше. В общем, как вы поняли, тут царит сплошной обман. Имейте это в виду. Если вы видите машины с маленьким значением пробега (например, 70 000 км за 5 лет – это мало), то попросите у владельца сервисную книжку из автосалона, где фиксируется пробег. А кроме того – документы с СТО о проведенных ремонтных работах, там также записывают пробег. Никаких документов нет? 99%, что пробег скрученный. 58. Машины с большим пробегом – не всегда зло В машине все, кроме кузова, с возрастом меняется на новое – это нормально. Моторы и коробки передач проходят плановые капитальные ремонты, а менее дорогие узлы в автомобиле меняются полностью в сборе. Бояться машин с большим пробегом не нужно. Если в объявлении честно написано, что пробег 270 000 км, но при этом «автомат» и мотор после капремонта (о чем есть справки), и плюс есть ворох документов за последние 5 лет, подтвержающих плановую замену всего необходимого, то это – не худший вариант. Если вы ищете подержанный авто старше 8-10 лет, то у него почти всегда будет большой пробег. Важно не нарваться на автомобиль с большим пробегом, где ничего толком не менялось. Причем «большой пробег» — это не обязательно значения за 200 тысяч. Если автомобиль проехал вроде бы «нестрашные» 110 000 км, но при этом у него ни разу не меняли масло в АКПП, не перебирали подвеску, не ремонтировали турбину и вообще ездили, пока «оно ехало», то все это придется делать вам, следующему хозяину. Причем – очень скоро и почти наверное все сразу. Резюмируя. Главное, чтобы цифры пробега в объявлении должны быть честными, а не вымышленными. Проверить их подлинность предстоит в разговоре с продавцом и при осмотре самого авто и его документов – об этом чуть позже. Большое значение пробега – нестрашно, если хозяин подробно посвящает в историю обслуживания. Вы будете поражены, но в гараже Правительства Санкт-Петербурга, по инсайдерским данным, отдельные служебные Volvo S80 проходили по 800 тысяч (!) километров. Это критическое значение, но при хорошем сервисе современные машины могут спокойно ходить по 400-500 тысяч. 59. Изучите описание автомобиля В идеале описание должно быть подробным и содержать историю обслуживания машины, что когда меняли и ремонтировали. Плохо, если: — В описании просто перечислен список оборудования «Кондиционер, климат-контроль, подогрев сидений, подогрев руля» и так далее, длинным и малоинформативным списком. Обычно этим грешат перекупщики. — Владелец пишет «машина в идеальном состоянии», при этом ей 7-8 лет, пробег 100 000 километров и у нее было 3 хозяина. Не бывает автомобилей в идеальном состоянии с такими данными! Идеальное состояние – это 10-15 первых тысяч пробега, а дальше всегда находятся какие-то мелкие проблемы. Возможно, что «идеальное состояние» — это некая фигура речи. В любом случае, декларируя идеальное или очень хорошее состояние при пробеге свыше 50 000 километров, владелец должен рассказать вам об обслуживании. — Владелец пишет, что за время эксплуатации менял только фильтры, масло и лампочки, а пробег – за 100 000 километров. Если НИЧЕГО не менялось по крупному за такой большой пробег, и владелец этим еще и хвастается, то скорее всего, все затраты лягут на вас. Машинам с такой «безоблачной» историей нужно уделять пристальное внимание на сервисе. — Продавец в описании сразу же ведет себя хамовато. Например, пишет «с дурацкими вопросами не звонить» и «на сервис в другой конец города не поеду». Все это может быть защитной реакцией, чтобы сразу же навязать покупателю свой сценарий продажи и скрыть какие-то проблемы – вам такие «крепкие орешки» ни к чему. — Написано, что «ездила девушка», а имя продавца – мужское. Вернее, к таким объявлениям нужно относиться настороженно. Бывает, что машину продает муж/молодой человек/брат/отец. Можете сразу в разговоре задать вопрос, а кем приходится к продавцу та самая таинственная незнакомка. Без агрессии, дружелюбно. Частенько вариации на тему «ездила девушка», «ездила женщина», «ездила бабушка» используют просто для привлечения внимания. При этом пол владельца, на самом деле, не так важен для вас. Да, женщины реже играют в «спиди-гонщиков». Но зато часто относятся к машинам наплевательски, ничего в них не ремонтируя (они просто не в курсе, что автомобиль надо иногда гонять на СТО). — Написано о проведении тюнинга по мотору. Перепрошивки блока управления двигателем, нештатные турбины, фильтры нулевого сопротивления, «улучшенные» дроссельные узлы и впускные коллекторы – все это набор «юного стритрейсера», и их наличие говорит об агрессивном стиле езды. Проходите мимо. Вот это – хорошее описание, вполне правдоподобное. Что не отменяет необходимости проверить эту машину тщательно. Хорошо, если: — Указано наличие сервисной книжки и документов о ремонте. Их-то мы и проверим. — Подробно рассказано о работах по машине. Бывает редко, но все-таки встречается. — Честно указано наличие каких-то недочетов. Впрочем, тут главное не попасться на «отвлекающий маневр», чтобы вам этим незначительным недочетом не замаскировали какие-то другие, более серьезные проблемы. — Указано гаражное хранение. Наличие гаража – это само по себе неплохо. Не забудьте только посмотреть сам гараж. Если хранение гаражное, а машина при этом все время стоит у дома, то это странно. — Написано «любые проверки за ваш счет». Проверка – святое дело, а оплачивать их по неписанным правилам должен покупатель. Ничего страшного, если: — Написано «подробности по телефону, торг у капота». Многим действительно лень писать все подробно о ремонте и проще рассказать позвонившему. — Указано, что «возможен обмен». Собственно, почему бы и нет? Люди меняют машины на более дорогие, более дешевые… Иногда – просто автомобили другой марки для разнообразия. — Написано, что «езжу каждый день». Это нормально – ездить каждый день. Правда, в таком случае еще раз взгляните на пробег – если владелец постоянно ездит на работу и с работы, то пробег не может быть ниже среднего. Как вычислить средний, я уже говорил выше. Ну а если лень считать, то возьмите средний за 20 000 км в год – не ошибетесь. 60. Посмотрите, что сказано насчет ПТС Все постоянно путают Паспорт транспортного средства (большая синяя бумажка) со Свидетельством о регистрации (маленькая розовая ламинированная карточка). Так вот в данном случае мы говорим именно о ПТС. Он должен быть оригинальным, выданным в МРЭО первому владельцу. Если в объявлении сказано, что ПТС – дубликат, то не стоит рассматривать покупку такой машины. Да, паспорт можно потерять. Но чаще всего дубликаты бывают у машин, которые взяты в кредит, а оригинальный ПТС лежит в банке в качестве залога. О юридических тонкостях мы поговорим ниже, но пока просто имейте в виду: автомобиль с дубликатом ПТС вам не нужен. 61. Обратите внимание на телефонный номер Это уже из необязательной программы. Но опыт подсказывает, что нормальные машины чаще продаются с мобильных номеров, давно закрепленных за хозяевами. Как делают, когда продают проблемную машину? Покупают сим-карту, а как только сбывают машину с рук, выкидывают ее. Ну зачем лишний раз разговаривать с покупателем, который вдруг обнаружил проблемы? По номеру мобильного не всегда просто определить, старый он или новый. Но предпочтение стоит отдавать номерам с кодами, давно используемым в вашем регионе. Для Москвы это будет 916, 926, 910, 903, для Петербурга – 921, 911, 905, 904, 901. Вообще, кстати, люди, которые регулярно сами продают машины (даже не самые плохие) все-таки покупают специально для продажи новые симки. Почему? Потому что мучают звонками всякие перекупщики, шлют спам страховые брокеры и все те же перекупы… И ладно еще терпеть это, пока продаешь автомобиль. Но получать звонки от покупателей и дельцов, когда машина давно снята с продажи – это перебор. Поэтому наличие «старого» номера косвенно говорит о том, что продавец неопытный. Неопытный – не значит честный. Но вероятность того, что поломки не будут хитро маскироваться, высока. Еще раз подчеркну, что этот совет не всегда работает! Ничто не мешает пойти в салон мобильной связи и купить там (причем случайно) номер со «старым» кодом. И точно так же бывают ситуации, когда вполне добропорядочный человек оформляет себе номер с «новым» кодом. Потому что решил сменить оператора и не заморачиваться с сохранением номера. Резюмируя: номер со «старым» кодом – хорошо, но отсеивать объявления только потому, что у них «новый» номер – неправильно. Целиком полагаться на то, что номер «старый» и закрывать глаза на более важные признаки – тоже неправильно. Подведем итоги Части 4: Некоторые вещи, о которых я писал выше, могут показаться слишком «параноидальными». Спойлерам – нет, нештатным колесам – нет, поверхностным описаниям – тоже нет… Не слишком ли сурово? Но это всего лишь факторы риска. Наличие любого из них снижает шансы купить относительно беспроблемный экземпляр. Зная набор этих факторов, вам будет проще ориентироваться в «море» предложений на сайтах бесплатных объявлений. А в деле покупки машины с пробегом, как говориться, лучше «перебдеть, чем недобдеть». Если вы откажетесь от 20 объявлений, потому что в половине из них машины будут выглядеть подозрительно, а в другой половине вопросы будут вызывать данные о владельце и описание, то вы ничего не потеряете. А если понадеетесь на удачу и купите проблемный автомобиль, то попадете на деньги. 68. Опросите продавца по серьезным вопросам Если в прошлых частях вашей охоты вам очень помогало Досье со скопированными ссылками и информацией по выбранным моделям (не выкидывайте его!), то на стадии обзвона продавцов и осмотра машин вам дополнительно очень помогут чек-листы. То есть перечни, на что нужно обратить внимание. Чек-листы нужно распечатать или, если удобнее, открывать всякий раз на планшете и записывать пометки туда. В приложении я подготовил для вас сам чек-лист, а пока – расскажу подробно про каждый из пунктов. Что нужно не забыть выяснить сугубо по делу: — По ПТС сколько хозяев? Вопрос кажется дурацким только на первый взгляд. Продавцы, подавая объявление, часто нагло врут, указывая количество хозяев. Дополнительно подтвердите, оригинальный ли ПТС или дубликат – на всякий случай. Соврать лично вам будет чуть сложнее, чем неограниченному кругу лиц на сайте бесплатных объявлений. — Пробег какой сейчас? Текущий пробег может отличаться от того, что указан в объявлении, тем более, что, скажем, на Авито точный пробег вообще не указывают, а выбирают «вилку». — Есть ли на машине какие-нибудь царапины и вмятины? Они обычно есть, причем частенько видны на фотографиях. Поэтому честный продавец наверняка скажет, что есть маленькая царапина на бампере и еще скол на пороге. Если говорит, что кузов вообще в идеале и нет никаких микроскопических дефектов, отметьте это себе и если дойдет дело до осмотра, изучите кузов очень внимательно. Совсем-совсем без дефектов кузов бывает либо после ультрабережного использования (что бывает редко), либо после окраски. А если кузов пришлось красить, то это плохо. — Красились ли какие-нибудь элементы кузова? Универсальный вопрос. Если вы спросите, была ли машина в ДТП, то легко сказать «нет, не была», потому что это сложно проверить. Повреждения не всегда получаются во время дорожной аварии. На машину может упасть дерево, сосулька, ее могут повредить хулиганы… Не оставляйте возможности сказать вам «полуправду» — пусть продавец соврет. Врать всегда сложнее, чем говорить правду. Про ДТП спрашивать вообще не надо – если ничего не красилось, значит никаких ДТП не было. Но если на вопрос о краске продавец говорит «не, не красили», то для усиления переспросите «значит, ни бамперы, ни двери, ни крылья не красили, да?». Тут человек может «сломаться» и сказать «ну, вообще-то на двери была царапина, мы ее закрашивали, но очень качественно!». Ага! Уже есть повод для торга. Но не спешите злорадствовать, успокойте человека и скажите, что «это нестрашно». Пусть расслабится. — Поймите правильно: я приеду с прибором, поэтому если все-таки есть какие-то недочеты, то лучше о них знать заранее — Давно ездите на ней? Как вы уже помните, это вопрос-детектор для перекупщиков. — Написано, что девушка ездила. А это ваша жена, да? Опять-таки, детектор перекупщиков и продавцов-врунишек. Скорее всего, если в объявлении было вранье, то ответ заготовлен, но нарочитое упоминание жены может сбить лжеца с толку, если он неопытен в своем «ремесле». — В объявлении указано, что эксплуатация только летняя. А зимой машина где хранилась? Далеко от дома гараж? Вот именно так, лучше уточнить про то, где находится гараж, потому что это, скорее всего, не тот вопрос, который ждет продавец. Это может сбить его с толку, и он наплетет какой-нибудь ерунды, что позволит выявить в нем обманщика. — В целом, положа руку на сердце, есть какие-то недочеты по технике? Мотор, коробка, ходовая? Дайте человеку шанс, может он сразу вам выложит имеющиеся недостатки и несколько облегчит вам осмотр автомобиля (сразу будете знать, где смотреть), диагностику на СТО и вообще принятие решение о покупке. Здесь важно понимать, что хозяин не только может умышленно скрыть от вас наличие неисправностей, но и попросту не знать о них. Поэтому несмотря ни на что, осматривайте машину тщательно. — Когда в последний раз меняли: масло в двигателе, ремень (или цепь) ГРМ, масло в АКПП (если коробка автоматическая), свечи зажигания, антифриз? Владелец должен более-менее внятно владеть этой информацией. А вы – сверять его ответы с регламентом планового обслуживания, который вы, конечно же, сохранили себе в Досье. Поймав продавца на нестыковках, вы можете выявить машину со скрученным пробегом или плохо обслуженный экземпляр. Как? Приведу пример. Допустим, по регламенту ремень ГРМ меняется раз в 70 тысяч километров. Заявленный пробег автомобиля – 90 тысяч. Значит, ремень должны были менять 20 тысяч назад, а поскольку это более-менее серьезная процедура, то забыть о ее проведении невозможно. Если человек говорит, что меняли «когда-то давно, уже не помню», то это, скорее всего, свидетельствует о том, что заявленный пробег – ложь. Или за машиной не ухаживали. И то, и другое – плохо. Для того, чтобы составить полноценную картину, лучше уточнить 6-7 типичных плановых процедур. Ничего не помнит и не знает? Путается в показаниях? Ищите другого продавца. — По подвеске что-нибудь ремонтировали? Если автомобиль приближается к пробегу в 100 000 километров, то в подвеске обязательно что-то вышло из строя. Даже на «вечных» Логанах нужно как минимум менять сайлент-блоки и амортизаторы. Если человек говорит, что вообще ничего не менялось, то либо он врет, либо, опять же, эти работы лягут на ваши плечи. — Если машина имеет какую-то типичную неисправность (например, задние амортизаторы и пружины на Hyundai Solaris, блок управления роботизированной коробкой на Toyota Corolla 10го поколения и прочее, что вы должны были разузнать во второй части), то обязательно спросите, меняли ли эту проблемную деталь. Это важно! «Забыть» или «не знать» о замене важного проблемного узла нельзя. Его можно или поменять, или не поменять. Есть такие «больные места» (вроде неудачной шестеренки балансирного вала на моторе Mercedes M272), которые могут встать вам в очень круглую сумму. И, кстати, изза необходимости провести замену такого проблемного узла автомобиль часто и продают. Зачем тратить 60-70 тысяч рублей на неприятный ремонт, если ездишь на машине уже три года и давно присмотрел новую? Лучше найти «лоха» и вверить ремонт в его надежные руки. Так что будьте начеку. — Дилерская сервисная книжка сохранилась? Она должна сохраниться, потому что «теряют» ее с единственной целью – скрыть настоящий пробег. И даже если машина уже три года как не на гарантии, нормальный владелец хранит все документы, которые могут подтвердить, что автомобиль беспроблемный. Отсутствие сервисной книжки – очень важная проблема. Дополнительно уточните, когда там была последняя запись. А то однажды мне по телефону продавец сказал, что книжка есть, а обновлялась она 4 года назад, и больше никаких документов по ремонту не было. Слава богу, что человек подъехал прямо к моему офису и времени затрачено было немного. — «А сервис хороший подскажете, где ремонтировать ее можно будет? А это эта [подставить марку машины] у меня первая будет, я даже и не знаю, где приличные СТО по марке в городе…» Хорошо, если хозяин ответит, что ремонтируется на специализированной станции. Чуть хуже, если название станции он говорит, но она не специализированная, а мультибрендовая. Если он вообще затрудняется сказать, где ремонтировал машину, то это плохой знак. Значит, на этом сервисе про автомобиль знают что-то, о чем хозяин предпочитает не распространяться. Или машина вообще ремонтировалась редко и в случайных местах – это тоже плохо. Рачительный автовладелец имеет «своего» мастера или хотя бы «свою» СТО, где автомобиль знают не хуже, чем семейный доктор – своих пациентов. — У вас полный комплект ключей? Ключей должно быть два, потому что если их не два, то это либо мошенники (которые угонят автомобиль вскоре после сделки, не успеете вы опомниться), либо у автомобиля было нелегкое прошлое. Ключ развалился, потерялся, сломался… Вам такие машины ни к чему. 69. Прислушайтесь к интонации человека и характерам ответов на вопросы Наверняка, из разговора вы сможете понять, что человек вам врет. Но, на всякий случай, вот вам перечень явных признаков лжи: — нервозность — слишком быстрые ответы на неудобные вопросы — путаница в показаниях — злоупотребление словами-паразитами и всякими присказками (от стресса) — переход на грубость (это мы с вами уже обсуждали) Частные продавцы машин (а с профессионалами мы не работаем), как правило, сами находятся в жутко расстроенных чувствах оттого, что им приходится увиливать. Когда с машиной все плохо, им самим плохо. Поэтому не нужно обладать навыками полковника КГБ в отставке, чтобы распознать по разговору хозяина проблемной машины. Встречаются, конечно, отдельные уникумы (я уже говорил о них), которые ловят кайф от обмана, но это единицы. 70. Перед тем как закончить разговор, пробегите глазами чек-лист и примите решение, что делать с этим продавцом Если на каждый ваш каверзный вопрос человек дает внятный и подробный ответ, эти ответы оказались удовлетворительными (все что надо, меняли, в ДТП не бывали и обслуживали тщательно), при этом интонации и стиль разговора не показались вам подозрительными, то можно готовиться к встрече. Вопрос: а как быть, если на машине есть отдельные крашеные элементы, мелкие царапины и вмятинки? Это вопрос эстетики, но если дальнейшие проверки покажут, что машина не была в серьезной аварии, всякая кузовная мелочь – это ерунда. Если покраска царапины качественная, то она продержится столько же, сколько и родная краска на остальных частях кузова. Ну а существующие мелкие недочеты устраняются. В крайнем случае, попросите у продавца скидку 10 тысяч рублей, добавите 5 тысяч из своих и закрасите. А впрочем, о торге подробно поговорим дальше. 71. Не ведитесь на требование немедленно закрыть сделку Продавец может сказать вам в конце: «знаете, у меня тут 10 человек уже машиной заинтересовались. Подъезжайте туда-то во столько-то, посмотрите все вместе, чтобы мне не ездить по каждому из вас». Это плохой сценарий. Лучше договориться на индивидуальную встречу на условиях обоюдного удобства. Впрочем, совсем уж упираться рогом не нужно, если все остальное не вызывает подозрений, и хозяин ПРОСИТ вас по возможности приехать, а не ТРЕБУЕТ этого от вас. Разумеется, никаких «кинуть 1000 рублей на телефон, чтобы я был уверен в серьезности ваших намерений». Это 100%-ный развод. Опять-таки, банальная уловка, но, как ни парадоксально, люди постоянно на это ведутся, боясь, что подходящий автомобиль «уйдет». Впрочем, по собственной инициативе чрезмерно затягивать время встречи не стоит. Если вам по всем пунктам нравится автомобиль, выделите уж как-нибудь час-два рабочего времени, съездите на осмотр. Хороших автомобилей на рынке не так много, чтобы из-за собственной склонности к прокрастинации (т.е. откладыванию дел) упустить один из них. 72. Уточните VIN, госномер и ФИО владельца, и пробейте их по базам данных Это очень важно. Перед тем как тратить свое время и ехать на осмотр автомобиля, запросите все данные для того, чтобы пробить их по базам данных. Далее – таблица с базами, где можно попробовать получить какую-то информацию об авто. Логично запросить эти данные, договориться о встрече, но обязательно до этого закончить «пробивку», и если обнаружились какие-то сомнительные данные, отменить ее. Просить тайм-аут не стоит – продавец подумает, что вы «сливаетесь». Но мы отвлеклись. Базы данных в открытом доступе: Адрес Что нужно ввести Что можно узнать gibdd.ru/check/auto/ VIN Нет ли машины в розыске и не наложены ли на нее ограничения на регистрацию Avtokod.mos.ru (только для машин с московской регистрацией) VIN, госномер или номер свидетельства о регистрации Сколько было хозяев, когда приобрели, бывал ли в ДТП, проходил ли ТО, был ли в такси, нет ли в залоге. Скоро обещают даже показывать, нарушал ли владелец ПДД Федеральная служба судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip/ ФИО Не является ли владелец должником, в отношении которого есть исполнительное производство Федеральная нотариальная палата: reestr-zalogov.ru VIN или ФИО Не находится ли автомобиль в залоге у банка Сервисы из США: Carfax.com, Autocheck.com и CheckThatVIN.com (только для машин с американского рынка) VIN Историю обслуживания в США: были ли страховые случаи, аварии, в каких штатах ездил, когда продан. Сервис из ЕС: www . autodna .ru (только для машин, пригнанных из Европы) VIN Историю в Европе: страховые случаи, аварии, угоны, отметки о техобслуживании, замеры пробега, расшифровка VIN и даже архивные фотографии автомобиля Рекомендую потратить немного времени и пробить машину и владельца по всем базам данных, в том числе европейской и американской. Особенно когда речь идет о возрастных машинах старше 2008 года выпуска. Пока не ввели пошлины, машины ввозили из-за границы довольно массово, и нынешний хозяин вообще может быть не в курсе, откуда она – из Европы, из США или куплена в России у официального дилера. Американские и европейские сервисы – платные, однако бесплатно можно проверить, есть ли на этот конкретный VIN в базе хоть какая-то информация. Если нет, то вам так и скажут. А если есть, то имеет смысл заплатить, чтобы проверить: вдруг на своем первом месте жительства машина побывала в аварии, а современный ее владелец об этом ни сном ни духом, потому что в машинах не разбирается? 73. Договариваясь о встрече, напомните владельцу взять с собой все документы на машину и оба комплекта ключе, а еще – помыть машину. Расскажу случай из своего опыта… У меня был коллега-перекупщик, который взял с рук Логан в приличном состоянии, но с большим пробегом. Сервисная книжка при этом была, но с записями о ремонте на 120 000 км, на 130 000 км… Такое показывать было нельзя, когда на одометре у тебя 72 000. Поэтому клиентам по телефону он отвечал, что книжка есть. А на встрече говорил, что забыл дома. И люди верили! Не делайте так, как они. Дожимайте человека, чтобы не было возможности улизнуть от вашего всевидящего ока. Что до мойки, то это довольно очевидная вещь, но ее нужно обговорить, чтобы не было ни малейшего повода оправдаться. Вы договорились, что автомобиль на момент осмотра будет чистым. Точка. 74. Обговорите заранее условия осмотра. Предупреждаю сразу – это больной вопрос, потому что схема осмотра автомобиля, которую я предлагаю, довольно громоздкая. Но настаивайте на ней. Финансовых затрат от покупателя это не потребует, только временных, да и то не критичных. Нормальный продавец, скорее всего, упираться не будет или поупирается недолго, зато лжецы сольются сразу. Итак, как будет выглядеть дальнейший сценарий развития событий: — Вы приезжаете к месту постоянного хранения автомобиля. Скорее всего – утром к месту ночной стоянки. У дома, на паркинге – неважно. Это критично, особенно для возрастных машин старше 5 лет, потому что вам необходимо проверять запуск и звучание двигателя на холодную. Предупредите, что мотор до осмотра не должен заводиться и не забудьте это проверить, открыв капот и пощупав двигатель руками, когда подъедете на место. Он должен быть холодным. Иногда люди параноидально боятся того, что вы узнаете, где они живут. Чаще всего это связано с проблемами по машине (а вдруг вы из мести за купленный хлам подкараулите и дадите продавцу по голове), хотя беспричинную паранойю не стоит списывать со счетов. Но настаивайте на своем: встреча должна быть после длительной стоянки и полного остывания мотора (не менее 6 часов с последней поездки). В крайнем случае предложите владельцу оставить авто на ночь на парковке у метро. И никто не узнает адрес его конспиративного убежища в таком случае. — На месте вы сначала проверяете все документы (с собой должен быть полный комплект, включая паспорт владельца, ПТС, страховку, свидетельство о регистрации и сервисную книжку). В случае успеха двигаетесь дальше. — Вы самостоятельно осматриваете автомобиль: кузов, салон и мотор. — Вы самостоятельно (а не на пассажирском сидении) проводите тест-драйв автомобиля, причем в маршруте должна быть в том числе достаточно широкая улица, чтобы можно было хорошенько разогнаться. Страх владельца за свою машину, отсутствие страховки и прочие отмазки работать не должны. Мягко, но уверенно настаивайте на персональной поездке. Штраф за страховку (а вдруг гаишники?!) вы оплатите сами, благо это 500 рублей. А насчет «не хочется как-то пускать вас» постарайтесь дружелюбно объяснить, что только за рулем можно понять, все ли в порядке с машиной – тем более это правда. И если продавец боится угона, может взять с собой друга, брата, жену или тещу, если именно она в семье самая грозная. — Затем, если все в порядке, вы едете на осмотр на СТО. Причем на СТО нужно записаться прямо сейчас, на стадии звонков (о том, какую выбрать — ниже). Причем поездка на сервис не обязательно следует за личным осмотром минута в минуту — она вполне может состояться вечером или на следующий день после первой встречи с машиной, т.к. далеко не всегда на станции есть свободное время. Обговорите этот сценарий заранее, согласуйте СТО (опять-таки, в 7-й части я подробно пишу про выбор автосервиса) и только в случае полного согласия продавца на эти условия продолжайте общение. Подведем итоги 5-й части: Покупка автомобиля – это как секретная операция спецслужб. На подготовку уходит не одна неделя (а то и не один месяц), зато сами «боевые» действия могут развиваться чрезвычайно стремительно. Так бывает, что, привыкнув обдумывать и взвешивать каждый шаг при выборе моделей и объявлений, вы будете так же вальяжно вести себя и с продавцами: рефлексировать, размышлять неделями… Но тут, как вы уже поняли, темп слегка меняется. Итак, что должно быть на выходе: — Вы договорились встретиться с одним продавцом. Не обязательно планировать десять встреч на один день. Даже так: не нужно этого делать. Поскольку мы с вами научились грамотно сортировать объявления и правильно разговаривать с людьми, то встреч должно быть мало, потому что отсев кандидатов на должность вашего личного «коня» должен быть суровым. Если слишком вам нравится много машин, значит вы недостаточно педантичны в процессе отбора. — Продавец ведет себя адекватно, не мямлит, не хамит, не путается в показаниях — Вы проверили в разговоре весь чек-лист и ничего не вызывает подозрений — Машина снится вам по ночам. Нет, серьезно! Вы должны ощущать приятное предвкушение, пусть и с легким стрессом оттого, что автомобиль может оказаться в чуть худшем состоянии, чем говорит ее хозяин Если все так и есть, приготовьтесь ко встрече с мечтой! Часть 6. Осмотр автомобиля Мы с вами сделали все, чтобы осмотр машины был приятным процессом подтверждения вашей правоты и прозорливости. Мы придирчиво отобрали самые лучше и беспроблемные модели и модификации. Мы отсекли «хлам» в объявлениях. Мы не хуже агентов Моссада допросили продавцов – казалось, что они были готовы сказать нам номер с CVV-кодом от своей банковской карточки. Но система иногда дает сбой! Вам может попасться чрезвычайно ушлый перекупщик или хитрый автовладелец, который сделает хорошие фотографии и запудрит вам мозги в диалоге. Поэтому, как всегда, надейтесь на лучшее и готовьтесь к худшему. Есть ненулевая вероятность того, что машина будет битой, крашеной и/или на грани очень дорого ремонта. Не впадайте в состояние «хочу-хочу-хочу» раньше времени и не теряйте бдительности. Важно! Время – деньги, не нужно тратить его впустую. Поэтому помните, что осмотр можно и нужно прерывать на любой стадии, если машина явно «печальная», то есть в ходе своего исследования вы обнаружили следы сильной аварии или явные серьезные неисправности. И еще момент. Если есть такая возможность, возьмите с собой напарника. Он вам поможет при некоторых манипуляциях — например, может проверять световые приборы снаружи и заполнять чек-листы, пока вы заняты осмотром. Ну а если напарник (или напарница) к тому же внимательно прочитает вместе с вами этот мануал, то сможет сократить время осмотра, параллельно изучая кузов, салон, днище и подкапотное пространство вместе с вами. Плюс это лишняя психологическая поддержка – продавцу труднее будет заболтать двух человек. Но, если такой возможности нет, не отчаивайтесь, можно справиться и в одиночку. 74. Ни к чему покупать толщиномер для оценки состояния краски Для тех, кто не в курсе, что такое толщиномер – это «волшебный» прибор, который показывает расстояние от поверхности краски до металла, который находится под ней. Нормальная толщина краски колеблется в районе 100 микрон, плюс минус 30. Если сильно больше (200 и выше), значит поверх «родной» краски нанесен еще один слой, а может и два. Если совсем много (600-1000 и больше), то все очень плохо, ибо вместе с краской на металл наносили шпаклевку, чтобы выровнять его после вмятины. При осмотре машины с толщиномером важно, чтобы толщина краски была более-менее одинаковой на всех участках кузова. Ну а пользоваться этим прибором несложно: приставил к кузовному элементу, нажал кнопку, услышал «пик» и оценил показания. Как вы уже поняли, пластиковые детали оценить толщиномером нельзя. Второй момент – его нужно регулярно калибровать, чтобы снизить погрешность измерений. Мое глубокое убеждение заключается в том, что толщиномер вам не нужен. Девайс хорошего качества будет стоить от 7000 до 10000 рублей, при этом сама по себе равность толщины лакокрасочного покрытия еще ни о чем не говорит. Оперение, внешние детали машины, могли поменять целиком. Так или иначе, но придется смотреть внимательно на косвенные признаки ДТП. Есть вариант взять толщиномер в аренду, но, опять-таки, надо тратить время и далеко не факт, что за один день вы найдете свою машину мечты. Осматриваем мы, как вы уже поняли, только лучших из лучших, а значит вряд ли несколько встреч будет в один день… В общем, толщиномер – это инструмент перекупщиков, которые покупают автомобили пачками, у них нет времени и денег на осмотр на СТО, и вообще нет как таковой задачи купить идеальный авто. Ваш алгоритм осмотра автомобиля должен выглядеть так – пристальный личный осмотр, затем вторичный осмотр на СТО. 75. Сканер для подключения к «мозгам» машины вам тоже ни к чему Это еще одна штуковина из арсенала перекупщиков. Для тех, кто не в курсе, к автомобильным электронным блокам управления (а их много: у мотора, у АКПП, у ABS, у подушек безопасности и так далее) имеется доступ через специальный диагностический разъем. Туда можно подключить собственно сканер, который, в свою очередь, по кабелю или через Bluetooth соединяется с компьютером и через диагностическую программу вы можете считать ошибки, имеющиеся в алгоритмах работы блоков управления. Ошибки указывают либо на глюки датчиков, либо на поломки. А еще в них часто хранится информация о пробеге. Казалось бы, вот оно – счастье! И зачем после этого еще ехать на сервис, если можно состроить из себя крутого диагноста? Тем более что умелые китайцы освоили производство этих нехитрых девайсов, и приличный сканер можно купить уже за 3000 рублей, а не очень приличный – вообще за 500-700 рублей. Но это все, еще раз повторюсь, удел перекупщиков. Им надо побыстрее отчекать максимум машин в минимум времени, потому что у них бизнес. Они смотрят часто «убитые» дешевые экземпляры, чтобы потом их подлатать и продать. Иногда это десяток машин в день. Катать каждую на сервис – разоришься, поэтому для предпринимателей это выход. Для вас – нет. Основных причин три. Во-первых, далеко не все поломки машины дают о себе знать ошибками в ЭБУ. Порванный пыльник на приводе не зажжет красную лампочку Check Engine, а на деньги вы с такой поломкой попасть можете элементарно. Так что машину все равно надо смотреть пристально, причем – обязательно на подъемнике на СТО. Там же вы проведете и компьютерную диагностику. И если автосервис будет «правильным» (об этом — ниже), то диагностика выявит то, что китайскому сканеру не под силу. Во-вторых, те люди, которые сознательно готовились к продаже проблемной машины, наверняка заехали перед встречей к автомобильным «мозгоправам» и все ошибки, что смогли стереть, стерли. Скорее всего, они так или иначе вылезут со временем, но дешевое оборудование может не «подцепить» нужную информацию. Опять-таки в помощь – серьезное дорогое профессиональное устройство для проверки. В-третьих, вы, не обладая навыками диагноста (а это очень «дорогая» специальность, на диагностов очень мало где учат, и хорошие спецы – на вес золота), просто не поймете, что значит та или иная ошибка. «Код 987394, низкое напряжение – селектор АКПП». Что это значит? Ужас-ужас? Или все по плану? Ответить может только специалист, который имеет опыт диагностики конкретных машин. И именно консультация по природе возникновения тех или иных ошибок – это и есть «компьютерная диагностика». А считывание ошибок карманным сканером – это профанация, рассчитанная на доверчивую публику. 76. Купите лучше фонарик Вот этот инструмент для осмотра машины – совершенно незаменим. Фонариком вы будете подсвечивать лакокрасочное покрытие в поисках изъянов, и он же вам поможет под капотом и при осмотре днища. Идеальный вариант – телескопический фонарик, как у гаишников в МРЭО, которым они подсвечивают номер кузова и двигателя в труднодоступных местах. Можно попробовать найти такую штуку у частных продавцов на avito. В отличие от толщиномера и сканера телескопический фонарик вам пригодится в повседневной жизни – сможете периодически «просвечивать» подкапотное пространство своей машины, чтобы вовремя выявлять течи и прочие проблемы. 77. Смотрите машину мытой и в хорошую погоду, или при хорошем искусственном освещении Совет, в общем-то, банальный, но тем не менее, встречаются уникумы, которые не могут отпроситься с работы днем и поэтому едут смотреть автомобили в потемках… В итоге – ничего хорошего. Ваша задача – изучить предложенный к приобретению товар вдоль и поперек, а значит условия для этого должны быть наилучшими. Яркий свет на паркинге или АЗС – это самый крайний вариант, если вы, к примеру, живете в Мурманске и у вас полярная ночь. Отдельно следует сказать о мойке. Машина должна быть чистой – это непреложная истина. Продавец должен осознавать, что пока машина висит в продаже, его расходы на мойку будут высокими. Если это «грязное» межсезонье, то мыть придется каждодневно. Поэтому не слушайте рассказов о том, что мыть долго, времени нет и если хотите, то оплачивайте сами. Осмотр на СТО – за счет покупателя. Мойка – за счет продавца. Таковы неписанные правила авторынка. 78. Изучайте документы Документы на автомобиль – это не просто важная, а ультра-важная вещь. При этом проверить их подлинность и наличие в них необходимой информации – в разы проще, чем оценить состояние самого автомобиля. Поэтому чтобы сэкономить себе время, берите в руки кипу важных бумажек и ламинированных карточек и начинайте придирчивое их изучение. Отговорки продавца в стиле «забыл», «не знал» и «зачем вам это», не должны сбить вас с толку. Не бойтесь показаться дотошным. Вы себе не представляете, как много на вторичном рынке преступников, перекупов и просто наглых врунов. И схемы «развода» бывают до ужаса простые. Итак, что надо проверить: — Паспорт собственника. Вы должны понять, кто вообще стоит перед вами – собственник, его родственник или какой-то «левый» человек. Лучше всего, если это именно собственник. Я не стану безапелляционно утверждать, что нельзя ни в коем случае связываться с НЕ-собственником машины. У меня был случай, когда я для осмотра автомобиля встречался с братом владельца, потому что тот переехал работать в другой город. Сама машина оказалась совершенно нормальной, и брат приехал на оформление сделки. Паспорт надо проверить в любом случае – если человек не владелец, надо совершенно точно установить, почему автомобиль не может показать собственник, где он и кем приходится продавцу. И держите ухо востро: отсутствие на встрече хозяина является первым признаком, что вы не смогли отсеять перекупщика. — Страховой полис. Он должен быть действительным. Машина, у которой нет полиса, возможно, долго стоит, и возникает вопрос: почему? Пара недель простоя после покупки владельцем новой машины – не вопрос. Но если срок закончился полгода назад, то это уже крайне сомнительная история. Исправные и востребованные рынком машины редко не ездят так долго, если не затрагивать ретро-технику. Кроме того, продавец (если он не хозяин) должен быть вписан в полис. Если все так и есть, то это не гарантия от перекупщика («вписаться» в ОСАГО — вообще не проблема), но если человека там нет, то это должно усугубить подозрение. — Свидетельство о регистрации. Розовая ламинированная карточка. Здесь вы увидите год выпуска автомобиля (иногда в объявлениях нагло врут, «отнимая» у машины год-два, а то и больше), страну происхождения, VIN-номер и данные о собственнике. VIN сравните с тем, что вам в прошлой части дали для пробивки по базе – вдруг то был «левый», и вы пробивали неизвестно что. Если человек, который показал вам паспорт, представляется хозяином, то здесь должны быть его имя, фамилия и отчество. Также обратите внимание на дату выдачи свидетельства о регистрации — она должна совпадать с заявленным в объявлении сроком владения. То есть, если человек утверждает, что ездит на машине уже 5 лет, а свидетельство выдано год назад, то продавец врет. Номерные знаки на авто также должны совпадать с указанными в свидетельстве. — Паспорт транспортного средства. Большая голубоватая бумажка формата А4, сложенная пополам. Первым делом – ищите пометку «дубликат», она чаще всего ставится на лицевой стороне, но бывает, что на одной из внутренних страниц. Нашли? Возвращайте продавцу и уходите. Скорее всего, перед вами – залоговая машина, которая по каким-то причинам отсутствует в банке данных Нотариальной палаты. Конечно, собственник когданибудь мог потерять ПТС, но это из области фантастики. Даже если так оно и было, риск слишком велик. Дальше изучаем историю машины – это увлекательно. Сначала, как правило, будут два собственника-юрлица: производитель и автосалон, где машину купили. Бывают варианты, когда автомобиль пригнан из-за границы: тогда вначале будут данные перегонщика. К юрлицам-перегонщикам я отношусь с подозрением – для бизнеса выгоднее гнать что-то «убитое» и перепродавать. Если перегонщик – физлицо, то смотрим, как долго он владел – в ПТС есть отметки о дате постановки на учет и дате снятия. Если тут же перепродал машину, то это перекупщик, а с перекупщиками, как вы уже поняли, связываться не надо. Вообще наличие каких-то мутных лиц в ПТС, владевших машиной пару месяцев – это плохо. Еще хуже, если вы видите, что эти «недолгие» собственники не ставили машину на учет (как раньше, так и сейчас менять собственника можно без отметок о регистрации в МРЭО), и нижняя половинка для отметок ГИБДД в графах собственника пустует. Вот очень плохой пример заполнения ПТС, это буквально полный «джентльменский набор». Качество картинки плохое, но не взыщите – оригинала нет, только плохая ксерокопия. По VIN-номеру машины я выяснил из американской базы Carfax, что с 2001 по конец 2004 года он благополучно катался по штату Вермонт, а потом попал в серьезное ДТП, да так, что получил статус утильного. Пару хмурых ноябрьских дней 2004 года покореженные останки Фокуса лежали на аукционной площадке, откуда их купил таинственный некто – здесь американская история из Carfax прерывается. Из копии выданного в России ПТС мы видим, что таинственный покупатель – это предприимчивый житель Калининграда, который явно привез некро-Фокус на судне в какой-нибудь уютный гаражик. Всю зиму и весну его приводили в порядок после аварии, 11 мая 2005-го поставили на учет, и ровно в тот же день его приобрел житель СанктПетербурга. Судя по коду города на транзитных номерах («39»), приобрел с рук в Калининграде, снял с учета и повез в Питер. Уже 6 июня 2005 года Фокус обрел нового владельца в Северной столице, и следующие семь лет он, хоть и будучи восстановленным после аварии, как-то справлялся со своими обязанностями транспорта (зафиксировано два хозяина с длительными сроками владения). Дальше, судя по всему, к октябрю 2012 года он пришел в состояние тотального хлама, и снова начинается череда перекупщиков – две отметки в ПТС без выдачи свидетельства о регистрации. В апреле 2013-го он снова получает нового владельца уже с номерами, и на этом история снова обрывается. Возможно, он до сих пор где-то колесит по просторам необъятной родины, а может быть, уже сдан в металлолом. Вот это – самый плохой случай, когда мы видим, что автомобиль бывал в руках аж четырех перекупщиков, каждый из которых накрутил свой процент к цене. Как только видите похожие признаки в том ПТС, который будете смотреть, сразу же уходите. Не устану твердить: перекупщики хорошим товаром практически никогда не торгуют. И, чуть не забыл, вас также должны смущать любые собственники-юрлица, исключая первичного продавца – официального дилера. Корпоративный автомобиль – это всегда плохо. У него по факту нет хозяина, и эксплуатируется он на все 120% от возможного. Такси, развозка, транспортировка… После такой «службы» это будет уже, скорее всего, вдрызг убитое авто. — Сервисная книжка. Во-первых, она должна быть. Наличие сервисной книжки вы должны были уточнить еще при звонке, но продавец может просто соврать. Так что не поленитесь попросить ее изучить. Отсутствие сервисной книжки («забыл», «потерял», «а что это такое?») – не просто плохой, а очень плохой знак, который косвенно говорит о том, что пробег ненастоящий и/или машина обслуживалась несвоевременно и некачественно. «Забывают» сервисную книжку именно для того, чтобы скрыть «улики». Во-вторых, она должна быть заполнена как минимум в течение всего гарантийного срока, то есть не менее трех лет с момента приобретения. Идеально, если и после того, как гарантия закончилась, владелец продолжал обслуживаться у дилера, но учитывая, какие там цены, перешедшего к «неофициалам» тоже можно понять и простить. Вот так выглядит правильно заполненная сервисная книжка: везде разный почерк и разные чернила, явно дилерская печать, адекватный пробег. В-третьих, на дате последнего ТО должен быть адекватный текущему пробег. Как минимум – не больше того, что сейчас красуется на приборной панели. Кроме того, оцените, сколько вообще ездил собственник. Если он наматывал каждый год по 30 000 километров первые три года, а потом вдруг стал ездить по 5000 (и поэтому пробег за 5 лет составил всего-то 105 000), то это очень похоже на байку. В-четвертых, интервалы обслуживания не должны быть нарушены. Обычно машины проходят плановое ТО не реже, чем раз в год или раз в 15 000 км (что наступит раньше). Если это Toyota, то у них межсервисный интервал короче – раз в 10 000 км. Обычно рекомендуемые интервалы прописаны там же, в сервисной книжке. Если вы видите, что владелец регулярно «забивал» на ТО и пропускал их, то значит техническое состояние, скорее всего, оставляет желать лучшего. В-пятых, чернила и почерк на отметках о сервисе не должны быть одинаковыми. Две отметки в одном и том же стиле – еще как-то возможно. А если вся книжка заполнена одинаково, то скорее всего, она поддельная. В-шестых, у каждой отметки о сервисе должна быть печать. Книжка, заполненная от руки, недействительна. Дополнительный признак – подозрительное наименование юрлица на печати. Если вы заподозрили, что это не ООО автосалона, а какое-то «левое» ООО, то вы можете элементарно пробить его тут же через Интернет. Реестр юридических лиц – отнюдь не секретная информация. — Заказ-наряды из автосервисов. Рекомендации все те же самые, что и в случае с сервисной книжкой. Бумаги должны быть, обслуживание должно быть регулярным, а километраж – адекватным. Конечно, бывают аккуратные автомобилисты, которые не хранят, а выбрасывают заказ-наряды, но это редкость. Обычно нормальные люди их держат в папочке, чтобы облегчить себе продажу. «Вот, дорогой покупатель, все своевременно заменено, а вот и пробег подтвержден». Нет никаких бумаг? Владелец не помнит, на какой СТО обслуживался? Говорит, что никаких бумаг ему вообще не давали? 99%, что врет. Скорее всего, скрывает какой-нибудь ремонт, или отсутствие ремонта, или «скрученный» пробег. Полный набор заказ-нарядов за весь срок жизни автомобиля – вот это правильная история обслуживания. Не должно быть никаких «пробелов» в течение года и более, когда ничего не ремонтировали. Так не бывает. Проверяя заказ-наряды, сверьтесь с рекомендациями производителя по регламентным работам и со списком слабых мест модели и деталей, которые надо менять (эту информацию вы должны были выяснить в части 2). Если вы, к примеру, читали неоднократно, и в авторитетных источниках, что масло в АКПП нужно менять раз в 60 тысяч километров, и этого сделано не было, хотя пробег уже 80 тысяч, то это плохо. Вопервых, вам как следующему владельцу это придется незамедлительно сделать за свой счет. Во-вторых, пренебрежение плановым обслуживанием обычно оборачивается Еще один кривой зазор – расстояние между деталями изменяется справа налево Криво повешенный капот. Застывшая в немом укоре маляру капля краски довершает композицию. — Ребра жесткости. Они есть обычно на крыльях, иногда на дверях. Острые грани. Все они должны быть идеально ровными, и совпадать на соседних элементах. Если где-то есть несовпадение, то значит элемент снимали и криво поставили обратно. Нестыковочка вышла… — Кромки дверей, капота, багажника. Проведите пальцем по кромкам, особенно – по нижним. Они должны быть идеально ровные, гладкие, закругленные. Если видите или чувствуете малейшие неровности, острые края, бугры, засечки и риски, то наверняка элемент красился, и вам попались закрашенные следы шпаклевки. — Лючок бензобака. Старый прием. Нужно, точно так же, как и в случае с дверьми, выяснить, не снимали ли его. Если снимали, то внутри могут быть следы вмешательства: царапины, болты с царапинами, криво установленные петли и т.п. Лючок часто снимают маляры для того, чтобы подобрать краску. А раз краску подбирали, значит что-то красили. Закономерность работает не всегда, так как лючок можно снять и незаметно. — Корыто запасного колеса и пространство под ковриком багажника. Еще одна типичная «лакмусовая бумажка». Когда проводят восстановительный ремонт после удара в заднюю часть, то корыто запаски частенько не восстанавливают в его исходной форме и грубо отсткукивают молотком, потому что оно незаметное и форма у него сложная. Ну а вы изучите его – в идеале под ковриком должна быть чистота и порядок. Правильное «корыто» выглядит вот так. — Проемы дверей и багажника. Они очень многое могут сказать нам. Здесь – самое вероятное местонахождение «колхозных» сварных швов и точек – внимательно изучите их. Также поводите ладонью по стойкам – все должно быть ровно. И двери должны закрываться идеально, не задевая за проемы и без грохота. Соответственно, на проемах нигде не должно быть никаких потертостей, царапин и вмятин, которые появляются, кода дверь повешена криво и задевает за проем. Обязательно все осветите фонариком и ощупайте, чтобы зафиксировать переходы оттенков краски, бугры и прочие следы ремонта. Обязательно отогните все уплотнители проемов. Они должны легко отходить – их не приклеивают. Посмотрите, нет ли под ними следов ремонта: краски другого оттенка, вмятин, царапин, следов герметика и полировочной пасты (белый порошок обычно)… Кроме того, на самих резинках не должно быть даже микроскопических точек краски. Если они есть, деталь рядом красилась с вероятностью 105%. Более того, красили кустарно – нормальные мастера хотя бы снимают эти резинки перед тем как работать. Осмотрите все болты, которыми прикручены дверные петли – они должны быть одинаковые и без единой царапинки или иных следов вмешательства дяди Васи с гаечным ключом. Кстати, далеко не обязательно болты должны быть окрашены в цвет кузова – иногда их на заводе просто цинкуют и все. Ключевой критерий – полное отсутствие царапин на гранях. Внимательно посмотрите на зазоры крышки багажника справа и слева. — Сварные точки и швы. Заводская сварка похожа на штамповку – это такие округлые ровные вмятинки (как на изображении). Бывает и так, что элементы между собой варят швом, но все эти точки и швы должны быть ровными и аккуратными. В гаражных условиях повторить заводское качество очень трудно, да и дорого – на имитацию «завода» могут заморочиться только на очень дорогих машинах. Дешевые будут варить по-быстрому. Точки сварки есть на дверных проемах, под капотом и в багажнике. Вот так выглядят заводская точечная сварка. — Мазки герметика. Вам попадутся места, замазанные герметиком и покрашенные – больше всего их под капотом и в багажнике. Не пугайтесь, это норма. Естественно, герметик должен быть нанесен аккуратно, хотя корявые мазки можно встретить местами и на достаточно дорогих машинах. Девственно чистый некрашеный капот. Внимательный глаз заметит, что абсолютно заводской герметик изнутри нанесен кривовато. Опасаться стоит не этого, а откровенной мазни. — Звук от стука. Постучите согнутым пальцем по всем кузовным панелям. Звук не должен быть глухим – слегка гулким. Но главное, чтобы справа и слева при ударе по одинаковым местам он не должен отличаться. То есть стукнули по крылу справа, запомнили звук, перешли на левую сторону, стукнули в том же месте, сравнили. Слишком глухой звук говорит о том, что на элементе есть шпаклевка. И не забудьте крышу! — Ржавчина. Все просто: на машинах до 10 лет ее быть просто не должно, если только в части 2 вы не выяснили, что отдельные элементы склонны к коррозии. Рамка лобового стекла, кромка багажника, нижние части дверей, арки крыльев – это гниет чаще всего. На старых автомобилях ржавчины совсем не быть не может. Вопрос – как относился к гнили владелец – оставлял без присмотра, закрашивал для маскировки или всерьез боролся. Основной вердикт вынесет кузовной мастер СТО, а вы же должны изучить каждый сантиметр кузова на предмет «паучков», вздутий краски и прочих следов тлена. Не забудьте в этот момент заглянуть под днище, пощупать руками пороги (боковые края днища под дверями) и все элементы, которые я упомянул выше. Ржавчину замаскировать непросто – она имеет коварное свойство проступать сквозь слои краски. Плохо обработанная поверхность перед покраской всегда оборачивается вспучиванием краски – следите внимательно за такими пузырями, они возникают в местах, где к кузову что-то прикрепляется. В укромных местах может обнаружиться самая натуральная гниль. — Оттенки цвета на кузовных элементах. Если все вышеперечисленное нужно изучать буквально «под лупой», то есть вплотную с фонариком, то для «цветового контроля» надо немного отойти. Посмотрите внимательно, нет ли где различия. Одно крыло не может быть темнее другого, если машина некрашеная. Та же история с дверьми, крышей, капотом, багажником… Обойдите кругом и внимательно осмотрите автомобиль под разными углами. Ни малейшего подозрения на перепад оттенка быть не должно. — Шагрень. Это сленговый термин, под которым обычно понимают рельеф лакокрасочного покрытия. В нашем несовершенном мире не бывает ничего идеально гладкого, и уж тем более не бывает идеально ровной краски. Внимательно посмотрите и осветите под разными углами фонариком, шагрень на ВСЕХ (да-да, именно всех, включая бамперы и крышу) элементах кузова. Плюс-минус рельеф везде должен быть одинаковым. Небольшие царапинки, микроскопические впадинки и выступы, в общем – естественные неровности. Так должна выглядеть краска автомобиля с пробегом. Изношенной, но несильно и, главное — равномерно. Даже совершенно новый автомобиль, особенно – темного цвета, под определенным углом света показывает легкую бугристость краски – этот рельеф и есть шагрень. Важно, чтобы она везде была одинаковой, и не слишком ярковыраженной. Подозрительно, если лак идеально гладкий – скорее всего, машину покрасили и целиком отполировали перед продажей, чтобы придать ей лоска. Под этим лоском может быть страх и ужас. Чрезмерная гладкость должна вас насторожить. Впрочем, как и явно мутный лак – такой бывает после не очень качественной покраски. Но это не самое страшное. Очень плохо, если на краске заметны серьезные неровности, то есть эффект «апельсиновой корки» или целлюлита. Следы от скотча на кузовных панелях или в проемах дверей – плохо! Закрашенные пылинки (их ищите крайне тщательно) – караул! Машину красили кое-как, в плохой покрасочной камере, в гараже или вообще на улице. Также плохо, если шагрень на разных элементах разная. Где-то все опрятно и гладко, где-то похуже, а где-то совсем печально. «Лоскутное одеяло» — верный признак ДТП и дешевого ремонта в анамнезе. — Ровность всех поверхностей. Мы уже с вами погладили стыки кузовных панелей и дверей, но нелишним будет еще раз убедиться в том, что кузов идеально ровный. Присядьте на корточки у каждой из двух фар спереди, а затем и у обоих фонарей сзади, и посмотрите на боковые поверхности машины. Покачайте головой, чтобы изменились углы падения света. Дважды, спереди и сзади, каждый бок (всего четыре приседания – заодно и фитнес)! Не должно быть никаких искривлений, бугров и неровностей. Левая и правая сторона должны быть абсолютно идентичными по рельефу, и без аномалий. Не уверены? Присядьте еще раз. Пусть вас сочтут параноиком, но вы должны быть уверены. Вот такой ракурс для осмотра оптимален. Тут с геометрией кузова проблем нет, зато выявлена вмятинка на крыле. Устранить ее несложно, но отнюдь не бесплатно! Можете еще придирчиво посмотреть на машину в профиль с обеих сторон, сзади и спереди в анфас, чтобы убедиться, что ни один из элементов не стоит криво – ни бамперы, ни фары, ни фонари, ни решетка радиатора, ни номерные знаки. — Молдинги, ручки дверей, зеркала, антенны, шильдики и прочие мелкие детали кузова. Они не должны отсутствовать, быть потрескавшимися, сколотыми и так далее. Частенько после ДТП элемент красят, а ручки и прочую мелочь оставляют, если она болееменее целая. Молдинги не должны отходить от дверей и шататься в своих посадочных местах. Ищите любые следы краски на зеркалах и ручках, как, например, вот этот. Явный признак, что машина красилась, и не слишком аккуратно. — Фары и фонари. Они должны быть чуть-чуть затертыми, причем, опять-таки, одинаково с обеих сторон. Фары можно отполировать, но никогда нельзя довести их до состояния новых. Даже после полировки они будут чуть-чуть мутные, потому что всегда остаются глубокие царапины, которые заполировать невозможно. Смотрел для клиента как-то машину – выбирали Логан. Быстро увидел, что степень мутности фар отличается – одна была явно новее. При ближайшем рассмотрении нашли косвенные признаки аварии: сломанное крепление под капотом и следы окраски на бампере. Выяснилось, что владелец попал в небольшое ДТП, догнал на перекрестке ВАЗ на минимальной скорости, треснул бампер и фару. Так он после установки дешевой китайской фары тер ее придорожной грязью, чтобы выглядела более мутной! Обмануть не получилось, но нужно быть готовым к изобртетальности продавцов. Важно, чтобы маркировка на обеих фарах была одинаковой – и без иероглифов! Если это, конечно не «японец» праворульный или не «китаец». Дефекты ксеноновых фар – идеальный предмет для торга. Когда я брал эту машину, у нее не горела лампа ближнего света и была трещина на корпусе. Затраты на ремонт считали исходя из цены корпуса 12000 рублей, плюс блок розжига ксенона 15000, плюс лампа 5000. Удалось скинуть 10000 после торгов, а проблема была решена покупкой бэушного блока розжига за 5000 (сама лампа оказалась рабочей) и заклеиванием корпуса, чтобы не затекала вода. Выгода налицо. — Колеса. Внимательно осмотрите все четыре колеса. Во-первых, они должны ровно стоять в колесных арках с одинаковыми зазорами по периметру. Если вы видите, что одно колесо слегка смещено вперед или назад, то это может быть следствием повреждения в аварии. Второй момент – износ протектора. Он должен быть некритичным – совсем уж «лысая» резина с буграми – это как минимум повод поторговаться. Вам вместо нее придется купить новую. Главное, чтобы протектор был изношен равномерно на всех колесах. Если передние, скажем, еще более-менее, а задние – вообще хлам (или марки шин разные), то это плохо. Значит владелец экономил на обслуживании, и поскупился купить новый комплект. Поставил хорошие шины только спереди на ведущие колеса, а назад перекинул старье. Бесстрашный парень, плохо знакомый с тем, что «лысые» колеса сзади склонны к заносам. Стало быть, и многие расходники менялись по тому же принципу: лишь бы ехало. Кроме того, внутренняя и внешняя половина протектора должны быть изношены одинаково. Если нет, то колесо стоит криво – нарушены углы установки колес. Если кривизна значительная, это вызвано некачественным ремонтом, сильным износом подвески и/или аварией со смещением деталей ходовой части. Также здесь стоит вспомнить о заводских рекомендациях. Желательно не покупать машину с нештатными дисками и шинами, если вы только не фанат тюнинга, готовый серьезно вкладываться в автомобиль. Слишком большие и тяжелые колеса, на которые не рассчитывал производитель, быстрее будут «убивать» подвеску. Нормативные размеры, рекомендованные производителем, напомню, можно узнать на сайте http :// www . calc . ru / razmery — shin .html. Еще такие справочные таблицы есть на сайтах интернет-магазинов колес, но их я рекламировать не буду. — Стекла. Маркировки всех стекол автомобиля должны быть одинаковыми. В большинстве случаев в маркировках есть и год выпуска – не в полной комбинации (скажем, «2008»), а обычно это набор точек и две последние цифры – «08», «11», «13» и так далее. Эти цифры должны быть не только везде одинаковыми, но и соответствовать году выпуска машины. Если где-то стекло отличается, значит его меняли – на заводе так сделать не могли. Уделите пристальное внимание элементу, где было разбито стекло. Если это в салон забирались воры, то ничего страшного. А если была авария, то, соответственно, надо выяснять тяжесть последствий. SAAB — это как раз тот случай, когда маркировка не всегда понятная. Но тут гадать нечего – одно из стекол «неродное», так как формат маркировки разный. А должен быть одинаковым. Но не обольщайтесь – даже если по кругу все маркировки совпадают, это не гарантирует отсутствие ДТП – от проверки кузова вы никуда не денетесь. Бывают даже достаточно тяжелые аварии, где удар приходится в нижнюю часть и все стекла остаются целыми. У меня в 19 лет была «девятка», которую я разбил на трассе – вот ее фотография. Ни одного битого стекла, а какой «фарш»! Удар пришелся на колесо – я на большой скорости наехал на торчащую опору ограждения. Сам, кстати, тоже остался цел и невредим. — VIN. Где расположен уникальный идентификационный номер, я вам не подскажу – для каждого автомобиля это индивидуально. С определенной гарантией точки размещения VIN указаны в книжке по эксплуатации (крайне полезная вещь, как вы поняли). Еще можно попытать счастья в Яндексе/Гугле («расположение VIN Toyota Corolla 10») или на клубном форуме. Централизованной базы данных в свободном доступе по этому поводу нет. При осмотре VIN вам нужно убедиться, что он не имеет следов корректировки – все цифры и буквы хорошо читаются, не повреждены, не имеют следов закрашивания и не сгнили от ржавчины. Разумеется, VIN на кузове должен совпадать с тем, что указан в документах. Под лобовым стеклом – одно из популярных мест для размещения VIN. 80. Залезьте под капот На многих современных машинах под капотом все закрыто пластиковыми заглушками так, что мало чего видно. Основную работу по выявлению поломок под капотом проведут профессионалы на СТО, но вы можете самостоятельно провести несколько несложных манипуляций. Часть из них – это дополнительная проверка на причастность к авариям, а часть – на возможные поломки двигателя. — Желательно, чтобы под капотом все было покрыто ровненьким слоем пыли. Если все чисто, то это подозрительно. Возможно, тут проводили серьезный ремонт или что-то откуда-то течет. Например – масло из-под клапанной крышки. Еще хуже, если повсюду следы пальцев. Потеков не должно быть ни по бокам блока цилиндров, ни из каких патрубков – все внимательно осветите фонариком и проверьте. — Краска подкапотного пространства. Она может отличаться от основной расцветки кузова, но должна быть равномерной. Никаких переходов оттенков и следов окраски быть не должно. — Сварка и герметик. Еще раз напомню о точках заводской сварки, швах и мазках. Все должно быть аккуратным и ровным. Благоприятная картина – ровный слой пыли и никаких потеков. — Целостность передних лонжеронов и «стаканов». Лонжероны – это основные силовые элементы кузова. Далеко не факт, что вы сможете их легко увидеть и опознать, просто заглянув под капот, но ищите довольно-таки толстые металлические балки, идущие вдоль кузова справа и слева моторного отсека. «Стаканы» — это ниши, куда крепятся стойки амортизаторов. Они должны быть целыми, без вмятин и ржавчины. Общая рекомендация – внимательно все изучить на предмет симметрии. Если и была авария с последующим ремонтом, то вряд ли мастера смогли восстановить все идеально с обеих сторон. — Пластиковый фартук под лобовым стеклом. Царапины и сколы на этой детали часто выдают аварию в прошлом. При лобовом ударе сюда бьет кромкой капота, и если фартук не раскалывает совсем, то его, как правило, оставляют и не меняют на новый. Осмотрите его, пошатайте – он не должен болтаться. — Потертости и трещины на всех пластиковых деталях и общая опрятность. Их много: кожухи, патрубки, коробы… Нигде не должно быть никакой изоленты, никаких трещин, царапин, никаких торщащих проводов. Обратное может свидетельствовать об аварии. — Пометки маркером на деталях. Увидели явно кустарную надпись с цифрами или указанием модели? Очень вероятно, что перед вами – деталь с разборки автомобилей, которую пометили принадлежностью к машине или каталожным номером, чтобы не потерялась на складе. Бэушные детали с разборки в автомобиле вашей мечты – это очень плохо. — Наклейки и этикетки. Один мой знакомый перекупщик рассказывал: пригнал еще в начале «нулевых» из Германии Volkswagen Passat B5. Машина была очень ухоженной, без повреждений, но «дальнобойной». Владелец явно ездил на ней по автобанам через всю страну. Пробег при возрасте 6 лет – под 200 000. Перекуп сбросил до 95 000 и быстро нашел покупателя. Пробег был смотан идеально (ни один сканер не проверит), но его подвела этикетка на проволочке, висевшая под капотом. Это была отметка из сервиса, которая говорила, что следующая замена масла – на 185 000 км. Epic fail… К чему это я? К тому, что у жадных, но невнимательных продавцов под капотом может сохраниться убийственная улика. Так что все наклеечки и этикеточки изучайте внимательно. — Болты крепления капота. Они, опять-таки, не должны иметь следов воздействия и быть одинаковыми справа и слева. Идеально ровные грани и никаких царапин. Если капот снимали, то это могли делать только для покраски или замены. — Радиатор. На современных машинах радиатор охлаждения мотора состоит из множества алюминиевых трубок и пластинок. Пластинки эти тонкие, и если машина была в ДТП с ударом в переднюю часть, то они наверняка пострадали. Оцените их состояние внутри и снаружи. Если увидите много деформированных пластин, то есть вероятность аварии в прошлом. — Пыльник или защита картера. Посмотрите вниз – вы не должны видеть землю. Снизу должен быть пыльник или защитный лист металла. Если их нет, то надо задать вопрос: зачем снимали? А может, оторвали? — Заведите машину и послушайте мотор. Пуск, как мы уже говорили, должен быть холодным, то есть после длительной (5-6 часов) стоянки с полным остыванием двигателя. Именно в холодном состоянии чаще всего проявляются все «косяки»: затрудненный пуск (тут может быть масса причин от старых свечей до глюков датчиков), лязг изношенной цепи ГРМ, повышенная дымность, вибрации… И еще раз напомню: до осмотра мотор не должен заводиться ни под каким предлогом. Приехал другой покупатель, нужно было забрать ребенка из садика – ничего подобного быть не должно. Заранее договоритесь довольно четко насчет этого. Заводит пусть сам продавец, а вы стойте у открытого капота и слушайте звук мотора. Запуститься он должен в течение 1-2 секунд с момента поворота ключа. Долгое «маслание» стартера говорит о какой-то проблеме (какой – надо разбираться). Никаких стуков, лязгов, свиста ремней, шелеста и прочих посторонних звуков быть не должно. Обороты не должны «плавать» на холостых вверх-вниз, и мотор не должен вибрировать беспорядочно, глохнуть, затыкаться и вообще в целом должен работать ровно. Впрочем, опять-таки, вы можете заметить только ярковыраженные звуки – их отсутствие не освобождает от необходимости обследования у моториста. — Масляный щуп. Вытащите его протрите его от масла салфеткой, поместите в шахту обратно и вытащите снова. Так вы увидите, сколько масла залито в моторе. Должно быть примерно посередине между отметками MIN и MAX. Само масло должно быть темным, но с золотистыми отливом. Черное масло – плохо. Слишком светлое – подозрительно, особенно если о замене его нет ни слова в документах с СТО. Возможно, его приходится доливать. Также важно, чтобы из шахты щупа не шел дымок выхлопа. Если это так, то это серьезные проблемы, скорее всего, с маслосъемными кольцами. Вам такая машина не нужна. Если масла больше максимума – это тоже плохо, скорее всего в него наверняка попадает антифриз, но тут все в порядке. — Крышка маслозаливной горловины. Она должна быть хорошо заметна и откручивается против часовой стрелки. Вращайте аккуратно и медленно, ибо система под давлением, плюс частенько близко к крышке находится шестерня распредвала, которая брызгается маслом. Но не бойтесь, руку вам не оторвет:) Как максимум – слегка запачкает руку. Когда открутили, удерживайте ее рукой и попробуйте приложить к горловине – крышку должно «присасывать», так как в моторе должно быть разрежение. Загляните внутрь – распредвал (а чаще всего под крышкой вращается именно он) должен иметь ровный золотистый отлив. А на крышке не должно быть оплавлений. Если пластик оплавился, значит масло перегревали – это не очень хорошо. На этом моторе видно, как он «потеет» маслом – обычно это означает, что масло выдавливает через прокладку клапанной крышки. — Расширительный бачок с антифризом. Тут никаких салфеток не понадобится. Просто внутри должно быть достаточно зеленой (красной, фиолетовой) охлаждающей жидкости. Откройте крышку (опять-таки осторожно) и загляните внутрь. Жидкость должна быть не очень яркой (если только в документах с сервиса нет недавней отметки о плановой замене антифриза), внутри бачка не должно быть ржавчины или масляных пятен. Это бачок жидкости гидроусилителя. Обратите внимание на надпись COLD: это значит, что замеры по этой шкале надо делать на холодном моторе. Что еще? Специалистам, которые на «ты» с автомобилями, еще есть чем заняться здесь. Например, отогнуть кожух и оценить состояние ремня ГРМ, а еще включить кондиционер и понаблюдать за работой компрессора. Если машина турбированная, то – разобрать впускной тракт и руками пощупать изнутри турбину на предмет люфтов… Но мы с вами все равно поедем на СТО, и там этим займутся профессионалы. Это бачок жидкости гидроусилителя на другой машине, где невооруженным глазом видно, что он течет. Судя по «наростам», течет давно и безнадежно. Сколько стоит починить – неизвестно, надо разбирать и смотреть, в чем дело: в прокладках или в треснувшей трубке. По сути – кот в мешке. 80. Оцените выхлоп Попросите продавца погазовать, а сами встаньте у выхлопной трубы. Во-первых, не должно быть слишком громко – неестественно ревущий выхлоп говорит о том, что глушитель либо «тюнингованный», либо в нем осыпался один из резонаторов. В обоих случаях – ничего хорошего. Техосмотр автомобиль не пройдет точно. Также обратите внимание на цвет выхлопа. Он должен быть обычный, серый, почти бесцветный. Черный дым говорит о том, что в цилиндры льется слишком много топлива (переобогащенная смесь) – значит либо засорен воздушный тракт, либо есть какие-то ошибки в системе управления впрыском. Синеватый дым с едким запахом – еще хуже. Это говорит о наличии масла в камерах сгорания, что, в свою очередь, может свидетельствовать о необходимости скорого капитального ремонта (необязательно, но знак тревожный). При синем дыме стоит перепроверить масляный щуп – вытащите и понюхайте. Если пахнет выхлопом, то масло действительно попадает в топливо. Если дым явно белый со сладковатым запахом, значит в цилиндры попадает уже антифриз. Попадать он туда может через прохудившуюся прокладку головки блока цилиндров. При наличии белого дыма еще раз проверьте расширительный бачок антифриза – там точно должны быть масляные пятна. 82. Загляните под машину Возьмите картонку или тряпку и ложитесь рядом с автомобилем. Посветите фонариком в переднюю часть. Возможно, вы увидите какие-то потеки технологических жидкостей, ржавчину, вмятины, неопрятно торчащие провода и прочие следы грубого кузовного ремонта. То же самое – сзади и по бокам. Посмотрите, нет ли каких-то замятий на днище, подозрительных сварных швов и следов свежей обработки мастикой. У бензобака не должно быть никаких сырых пятен. Если модель задне- или полноприводная, осмотрите, не течет ли задний мост. У машин, имеющих постоянный или подключаемый привод на передние колеса, необходимо осмотреть полуоси передних колес. Если конкретно – пыльники, которые не должны быть порванными. Можно попытаться визуально оценить амортизаторы. Они должны быть идеально сухими – никаких потеков. Как только амортизатор потек, его сразу же необходимо менять. Дополнительный способ проверки амортизаторов – упритесь руками в крыло над передним колесом и аккуратно качните машину вниз. Она должна опуститься, подняться и опуститься вниз один раз. Если будет раскачиваться многократно, то амортизаторы имеют критический износ. Что вы еще можете сделать невооруженным глазом – это оценить состояние тормозов. Пощупайте тормозные диски, просунув руку в щель колеса – они не должны быть слишком тонкими и с явной деформацией. 2-2,5 сантиметра толщины и гладкая поверхность без глубоких царапин и канавок – примерно так выглядит хорошо сохранившийся тормозной диск. В данном случае пыльник шарнира (наружного ШРУСа) полуоси – показан красной стрелкой – целый. Амортизатор – показан зеленой стрелкой – сухой. Видите рваные резинки или потеки – бейте тревогу, так быть не должно. Когда видите вот такое безобразие, можно сразу же отказываться от покупки или соглашаться на осмотр на СТО только при условии, что хозяин готов сделать СУЩЕСТВЕННУЮ скидку. В данном случае это течь сразу нескольких сальников мотора и коробки передач. Работа по замене – не менее 35 000 рублей. В принципе, вы и так будете смотреть автомобиль на подъемнике на СТО. Этот осмотр на первой встрече – лишь «грубый», чтобы отсечь машины с явными дефектами и сэкономить деньги на диагностике. Нормальный вариант. Накладки на педали не новые, но и не сильно стертые. На коврике видно протертость, но для тонкой ткани это неудивительно. Грязь умеренная. Если видите такие вот «язвы» на руле, посмотрите на руки владельца, на них должно быть кольцо – проклятые железяки оставляют такие отметины. Если кольца нет, а «язвы» есть, стоит выяснить, кто же это ездил на машине с кольцом. Кожа, машине 7 лет, пробег — 80 тысяч километров. Состояние кресел приличное – нет порезов, дыр, трещин, только потертости. Водительское кресло на предмет повреждений стоит осматривать вдвое внимательнее. Потолок и отделка стоек. Здесь не должно быть пятен, разводов следов краски или чеголибо еще. Чистый потолок, чистые стойки – так должен выглядеть нормальный автомобиль. Если он явно прошел химчистку (о чем наверняка будет свидетельствовать характерный запах), то присмотритесь к потолку внимательнее, нет ли там «застиранных» пятен. При кузовном ремонте мастера частенько пачкают салон грязными пальцами. Крепление приборной доски. Когда скручивают пробег, то, как правило, эту самую приборную доску снимают. Осмотрите вокруг – нет ли никаких винтов со следами откручивания отверткой? Очень часто, особенно на дорогих машинах, все они закрыты накладками. Разбирать салон вам точно никто не даст, поэтому придется изучать косвенные признаки. Следы отвертки на кузовных панелях, заглушках и накладках (иногда их подцепляют, чтобы снять) – это плохой знак. Места выстрелов подушек безопасности. По идее, изучив кузов, мы должны были сделать вывод, была машина в ДТП или нет. Но проверить подушки можно. Просто посмотрите, нет ли следов выстреливания. Они далеко не всегда заметны, но бывают исключения. Мне попадался как-то Фокус с явно развороченной передней панелью, при этом хозяйка, естественно, вообще была не в курсе, откуда это. Проверьте музыку. Не только радио, но и CD, а если есть разъем для флешки, Bluetooth и/или AUX для внешних устройств, проверьте их тоже. Выкрутите звук погромче, следите чтобы все колонки звучали и нигде ничего не хрипело. Для теста выберите какую-нибудь танцевальную музыку с глубоким басом, даже если вам она не нравится. Радио «Рекорд» или нечто в таком духе – хорошее решение. Ну или запишите на флешку какой-нибудь drum’n’bass или dup-step вроде Pendulum или Skrillex. Эти адские звуки извлекут из колонок любые дефекты, если они есть. Кстати, если сам хозяин любит такую музыку и у него в памяти головного устройства – сплошной «дыц-дыц», то это не то чтобы плохой знак, но настороженный. Обычно под такое звуковое сопровождение ездят быстро… Очень хорошо, если в памяти забиты в основном разговорные радиостанции («Эхо Москвы», «Вести-ФМ», «Бизнес-ФМ») и джаз (в Питере это радио «Эрмитаж»). Но поверьте, даже под болтовню можно ездить совершенно несносно, так что музыкальные пристрастия – очень косвенный признак. Проверьте работоспособность остальных систем. Помните, что любая, даже незначительная поломка – это повод для торга и потенциальные затраты для вас в будущем. Поэтому заведите автомобиль и проверьте, чтобы работало решительно все. Нажимайте на все кнопочки, которые увидите. Вот вам для удобства чек-лист: — Управление музыкой с руля работает — Вентилятор работает на всех скоростях от минимума до максимума. — Кондиционер включается и не пахнет сыростью. Зимой сложно проверить, но попробуйте его включить, резко поменяв температуру с максимальной до минимальной. Должно задуть холодком. — Дует теплым и холодным изо всех дефлекторов, включая «в ноги» и для задних пассажиров — Режим рециркуляции воздуха в салоне срабатывает (при нажатии на кнопку обычно меняется тон работы вентилятора) — Оба зеркала регулируются во всех направлениях — Звуковой сигнал — Ближний свет — Дальний свет — Противотуманные фары спереди и сзади — Все поворотники — Аварийный сигнал — Никакие посторонние контрольные лампы на приборной доске, включая гаечный ключ (сигнал о скором ТО) не горят — Подогрев сидений — Электрорегулировка кресел во всех направлениях — Вентиляция кресел — Обогрев руля — Головное устройство. На всех машинах оно разное – нужно «прогуляться» по всему меню, включить навигацию, полазить в настройках — Электрический обогрев лобового стекла (стекло должно становиться чуть теплым) — Электрообогрев заднего стекла — Дворники на всех скоростях — Омыватель стекла — Все подстаканники, пепельницы, выдвижные ящички, подлокотники не сломаны — Вся подсветки салона, включая подсветку для ног и лампочки для чтения спереди и сзади — Люк открывается и закрывается — Стеклоподъемники на всех дверях — Дистанционный замок багажника — Дистанционный замок лючка бензобака — Рычажок для открывания капота не обломан Как вы могли бы догадаться, проверку всех внешних световых приборов нужно проводить и внутри, и снаружи – придется побегать, ну или вам поможет напарник (если вы его взяли). Уточняю на всякий случай. Я постарался ничего не забыть, но допускаю, что в некоторых машинах (особенно — дорогих) есть кое-что, что здесь не указано. Тогда не стесняйтесь показаться дилетантом и прямо спросите у хозяина: «а это что за кнопочка?» И пусть он объясняет. А не знает – открывайте мануал (должен быть в бардачке!) и читайте. Затем обязательно проверьте. 84. Отправляйтесь на тест-драйв Наверняка вы уже достали продавца, и он пожалел, что связался с вами. Крашеное крыло вы определили в первые три минуты. Потом нашли предательски порванный пыльник полуоси, потом маленькую вмятину на пороге… Затем – неработающий задний левый стеклоподъемник. Хозяин уже понурил голову и прикидывает, сколько придется скинуть с изначальной стоимости. Поверьте, дотошные покупатели всегда действуют на нервы. Но вы излучайте вежливость и радушие, приговаривайте, что беспроблемных машин в полном идеале на вторичке нет (тем более что это правда) и плавно подведите дело к тестовой поездке. Причем вы должны быть за рулем – этот момент необходимо обговорить при звонке. Продавец отказывается от своего обещания? Ай-яй-яй, наверняка есть что скрывать! Так что стойте на своем или отказывайтесь от покупки. Ведь вам нужно аж три этапа тест-драйва! — Медленный на площадке. Здесь я, как ни странно, посоветовал бы открыть все окна, чтобы при случае улавливать шумы ходовой части. Музыку, разумеется, выключить – свои любимые треки будете слушать, когда машина будет вашей. Заводим мотор, ставим на ручник, пытаемся медленно тронуться, не снимая его. Получается? Плохо дело, значит ручник не работает. Отпускаем ручник. Резко трогаемся и почти сразу резко тормозим с очень небольшой скорости (не забудьте предупредить продавца, чтобы он не испугался). Если при резком трогании или остановке услышите «бух» из под капота, значит, износились подушки крепления двигателя или коробки передач. Ничего страшного, но все-таки поломка. Дальше находим достаточно большую площадку (полупустая парковка гипермаркета — идеально), выкручиваем руль до упора и крутимся на месте. Здесь вы можете услышать хруст (шарниры полуосей) и почувствовать удары на руле (рулевая рейка). Причем сначала надо выкручивать до упора в одну сторону, а потом в другую. Затормозите плавно с малой скорости, послушайте, как работают тормоза. Иногда бывает, что истершиеся колодки и диски дают о себе знать именно на малых скоростях, а еще случается, что колодки не разжимаются и все время задевают о диск, издавая шелестящий звук. Вообще любой посторонний шум, который вы слышите, вас должен насторожить. — На средней скорости по плохой дороге. Ямы и лежачие полицейские – это участники обязательной программы. На сей раз окна стоит закрыть, так как на средней скорости вам будет мешать слушать шумы ветер. Наезжайте на неровности и слушайте, нет ли явных стуков спереди и сзади. Не должно быть сильного, ярко выраженного биения в руль. Вообще поездка по ямам должна быть достаточно комфортной, если только это не какойнибудь спорткар. Упругие «резиновые» толчки в полной тишине – так ведет себя подвеска исправной машины. Если на дворе зима или недавно прошел дождь, то есть имеются скользкие участки дороги, проверьте работоспособность антиблокировочной системы тормозов (АБС). При торможении в педаль тормоза должно «бить» мелкими частыми ударами. Если на льду или луже АБС не срабатывает, то она не работает вообще. На большой скорости проверять АБС не стоит – это опасно. — На большой скорости по скоростному проспекту или трассе. Понятно, что сложно будет уговорить продавца поехать с вами на загородную трассу или смотаться в соседний городок. Но хотя бы до 90 км/ч вы должны успеть разогнаться. Опять-таки, никакой музыки и задраенные окна. Не должно быть навязчивого гула колес — он свидетельствует об износе ступичных подшипников. Также желательно попробуйте работу коробки передач на всех ступенях и двигателя на всех оборотах. Иногда бывает, что при определенных условиях загорается ошибка какого-нибудь датчика – это признак поломки. Лампочка с символом двигателя, «масленка», восклицательный знак, надпись check engine – ничего этого гореть на приборной доске не должно И никаких толчков при переключении передач на АКПП! Попробуйте резко ускориться – не должно последовать удара. Если бьет, то очень вероятно, что забит осадком гидроблок коробки, и ее придется снимать, вскрывать и промывать. А возможно, подошел срок капитального ремонта. Есть, конечно, вероятность, что дело в глючной электронике… Финальную точку тут поставят только на СТО, но признак очень плохой. Если коробка механическая, то все передачи должны втыкаться легко и без хруста. Единственное, что на дешевых машинах задняя передача иногда бывает без синхронизатора (например, на Renault Logan), поэтому там допустимо «трудное» втыкание, но исключительно при езде назад. Также очень важно, чтобы ни на одной передаче не было слышно характерного трансмиссионного воя, как на старых «Волгах» и УАЗах. Повтыкайте все передачи и покатайтесь на них с разными оборотами. Если слышите «ууу» с тоном, изменяющимся по мере роста оборотов, дело плохо. МКПП, да будет вам известно, тоже ломается и ее переборка может стоить вам дорого. Сцепление не должно схватывать в самом конце хода педали – если так, то комплект сцепления наверняка придется менять очень скоро. Еще один простой вид диагностики сцепления – выжимаете на стоячей машине или на ходу (без разницы) педаль и слушаете, не появился ли навязчивый гул. Если он есть, значит «подошел» выжимной подшипник. Попробуйте перестроиться — руль должен вращаться без ощутимого люфта. Затем на длинной прямой отпустите его на пару секунд, только не убирайте руки далеко – это опасно! Буквально оторвите их от обода и подержите так секунд десять. Автомобиль не должно уводить в сторону – обратное свидетельствует о проблемах с ходовой частью. Когда остановитесь после поездки, не забудьте повторно потрогать пальцем все тормозные диски. Только осторожно, они могут быть ОЧЕНЬ горячими! Вообще нагрев дисков – это нормально, но если один из них практически раскаленный, в то время как остальные – чуть теплые, это значит, что тормозные колодки плохо разжимаются – потребуется, скорее всего, переборка тормозного суппорта. 85. Оцените целесообразность проверки на СТО Если вы совсем-совсем не нашли никаких проблем в автомобиле, то наверняка плохо искали. Недочеты есть практически всегда, разве что машина все время после покупки у дилера не простояла в гараже. Когда вы отметите все пункты в чек-листе, оглядите его еще раз. Если обнаружен десяток мелких недочетов, это нестрашно. Уточните, готов ли хозяин скинуть немного за устранение этих поломок. Обычно – согласен. Не обговаривайте только конечную сумму, потому что у вас впереди СТО, где может выясниться много интересного. Обнаружили серьезные недочеты по кузову, драный салон и/или дымящий мотор? Или, может быть, все не так плохо, но на сердце неспокойно и продавец какой-то мутный, все время мнется, странно себя ведет? Отказывайтесь от покупки. Как это ни странно, но «чуйка» тут тоже важна. Не стоит покупать автомобиль, который вас чем-то смущает, пусть вы даже не можете сказать, чем. Возможно, вы просто только после детального осмотра поняли, что эта модель – не ваша. Итак, в зависимости от результатов, либо идем дальше, либо возвращаемся к 5-й части. А может быть и ко 2-й. А что вы хотели? Я не обещал, что будет легко! Но не отчаивайтесь, если даже третий или четвертый автомобиль после осмотра оставил негативное впечатление. Главное – усвойте, что машин с пробегом совсем уж без недостатков не существует. Если вы конченый перфекционист, и негорящая лампочка габарита способна погрузить вас в депрессию, то нужно с этим бороться. А может, купить новый автомобиль? Нет, конечно, запретить этого сделать вам никто не сможет, но вот предостеречь от эмоционального поступка можно попробовать. Это нерационально, и через полгода ваша новая машина станет такой же подержанной, с недостатками… Да и накопленных денег хватит либо на машину парой классов ниже, либо придется влезать в кредит. Для покупки хорошего автомобиля с пробегом нужно чуть-чуть терпения. 86. Поезжайте на СТО к официальному дилеру Если автомобиль не вызвал у вас явных подозрений и документы в полном порядке, можно раскошелиться на диагностику. Но диагностика должна быть полноценной, и стоить она не может дешево. Идеальный вариант места для диагностики – салон официального дилера той марки, машину которой вы собрались покупать (не абы какой). Да, у них комплексная диагностика будет стоить дорого – 2000-3000 рублей, а может и немного больше. Но плюсы, пожалуй, перевешивают: — У хорошего дилера работают все мастера: и диагносты, и слесари, и кузовщики, и маляры. Машину исследуют полностью – с вероятностью 100% определят крашеные и даже идеально отремонтированные элементы, разнообразные «косяки» по мотору, трансмиссии, электрике и ходовой. — У мастеров есть большой опыт работы с конкретными автомобилями и наметанный глаз на признаки типичных неисправностей. Они, грубо говоря, знают, что искать и куда смотреть. — Есть специализированное оборудование и программное обеспечение для диагностики конкретных марок (это особенно важно для премиальных автомобилей). Всякие мультимарочные диагностические устройства зачастую просто «не видят» часть электронных блоков управления или неправильно интерпретируют их показания. И уж тем более не объясняют вам, чем вызвана та или иная ошибка. С этим может справиться только опытный диагност, который постоянно повышает квалификацию, следит за обновлениями софта и знает тысячу других подобных кейсов с аналогичными машинами. Любой другой мастер почешет затылок и скажет вам, что «наверное электроника глючит», а потом предложит какую-нибудь универсальную профилактическую процедуру вроде чистки дроссельной заслонки или промывки инжектора (а вдруг поможет?). Разумеется, без гарантии устранения ошибки. — Высокие стандарты обслуживания – практически невозможно (в России вообще-то возможно все, поэтому пишу «практически») подкупить весь дилерский центр, чтобы они вам наврали про состояние автомобиля в пользу продавца. — Мастера «заточены» под выкачивание максимального количества денег из клиента, и в данном случае вам это выгодно. Вам найдут такие мелкие незначительные неисправности, которые ни за что не обнаружит даже опытный мастер, а если и заметит, то не обратит внимания. Ничто не уйдет от их опытного глаза. — Если это дилерский центр, где была куплена машина (или салон той же дилерской сети), то там можно проверить правдивость информации в сервисной книжке. Просто попросите администратора проверить, действительно ли эта машина проходила все указанные ТО. — Счета на ремонт, которые «выкатывают» дилеры, обычно поражают своими размерами. У относительно свежей машины с пробегом 70-80 тысяч может обнаружиться букет проблем на 50-60 тысяч рублей. 87. В крайнем случае, поезжайте на специализированную неофициальную СТО А что делать, если машина уже достаточно пожилая? Допустим, вы добровольно берете на себя риск приобретения 15-летнего Мерседеса, понимая, что будут вложения. Но какие вложения? 30 тысяч или 300 тысяч? В дилерский центр такой автомобиль, конечно, отвезти можно, но они могут не взяться его диагностировать. На втором месте после дилерского центра в списке значатся специализированные СТО по конкретной марке. В крупных городах обычно имеется несколько станций, «заточенных» под конкретные марки. В Петербурге и Москве проблем с поиском специализированного автосервиса точно не будет — есть даже по Alfa Romeo, SAAB, Chrysler, Lincoln и иже с ними. У узкопрофильной станции тоже наверняка есть опыт работы и диагностическое оборудование. Но вот спецов по кузовному ремонту чаще всего нет (у всех железки болееменее одинаковые, нет смысла держать СТО по кузовному ремонту Ford), и наверняка для проверки железа придется везти машину еще и на профильную СТО, занимающуюся кузовным ремонтом и малярными работами. Основываться только на результатах своего собственного осмотра даже с толщиномером я бы не стал – грамотные мастера так могут замаскировать последствия ДТП, что без наметанного глаза не подкопаешься. Софт у неофициалов – скорее всего, старый, аппаратура тоже не самая передовая и диагност далеко не всегда в курсе особенностей 3-4 летних машин. Относительно свежие автомобили в таком возрасте чаще всего обслуживаются на дилерских СТО, и какой-то внятной статистики неофициалы накопить не успели. Поэтому, еще раз подчеркну: к специалистам без дилерского сертификата стоит везти именно «старичков» старше 10 лет. А что делать, если вы живете в глубинке и у вас ремонтируют только ВАЗы, и совсем недавно стали учиться кое-как латать Логаны и Лачетти? Как что? Разумеется, ехать на осмотр машин в ближайший мегаполис, где и выбор больше, и все необходимые автосервисы имеются. Поживете пару дней в Москве/Питере. Потратите деньги на дорогу и жилье, зато будете спокойны, что не купили абы что, лишь бы близко к дому. 88. Не забудьте записаться заранее Записаться на СТО нужно сразу же после разговора с продавцом – мы уже говорили об этом. Понятно, что это риск и вы можете не приехать, если при личном осмотре выяснилось, что это хлам – предупредите об этом мастера честно и заранее. Что вот, мол, еду смотреть машину, может не выгореть — отзвонюсь с места осмотра и точно скажу, едем или нет. И здесь снова в приоритете официальный дилер, потому что послать вас подальше после парочки неудачных записей там просто не могут – не позволяет пресловутый высокий стандарт обслуживания. А вот мастер-неофициал может быть в плохом настроении, а тут еще вы в третий раз звоните и говорите «простите, машина опять оказалась хлам, не приедем». Есть ненулевая вероятность того, что вас отправят в пешее эротическое путешествие. Но и тут есть выход: в следующий раз попросите записаться друга (жену, подругу, брата, etc). Они же паспортные данные не спрашивают… Не записываться на осмотр нельзя. Дилеры с клиентами «с улицы» вообще не работают (за редким исключением), а у неофициалов вы можете наткнуться на забитую автомобилями ремзону и мастера, который скажет, что ближайшее окно у него через 4 часа. 89. Озвучьте мастерам свои подозрения Только не надо строить из себя большого эксперта в автомобилях – мастера этого страшно не любят. Просто скажите, что при осмотре вас слегка насторожила вот эта вмятинка, вот эта потертость, и на скорости как будто легкая вибрация слева. Обозначив симптомы, вы поможете мастерам – особенно это актуально для неофициалов. Дилеры работают по четкому алгоритму, и вне зависимости от ваших пожеланий проверят почти все. Почти все! Поэтому не стесняйтесь попросить проверить их что-то специфическое. Если на машине турбомотор, то попросите уделить внимание турбине. Если там коробка DSG, то блоку управления КПП. Еще раз освежите в памяти список врожденных проблем автомобиля, который вы зафиксировали в части 2, и вежливо, без намека на их непрофессиональность, напомните о нем мастерам. 90. Попытайтесь исключить ситуацию с подкупом СТО продавцом Да, это случается. Продавец может «занести» на станцию денег (а чаще – не администрации СТО, а самому мастеру) и попросить отразить состояние машины на «четверку с плюсом». В дилерском центре это практически исключено, на специализированной СТО по конкретной марке – возможно, хотя серьезный автосервис рисковать репутацией за 1000- 2000 рублей не станет. Как можно противодействовать этому? Для начала, следите, не предлагает ли продавец настойчиво какой-то сервис в телефонном разговоре. Не поддавайтесь на такие уговоры – СТО должны назначать вы сами. Может быть и такая ситуация: продавец говорит, что машина все 7 лет его владения обслуживалась на вот такой-то СТО и там машину на 100% знают, и все расскажут. Лучше, если эта станция специализированная, а не мультибрендовая. Хотя бывает и такое, что на многопрофильной СТО работает какой-нибудь крутой спец по Фольксвагенам, и имеет свою клиентуру. Если хозяин декларирует, что постоянно обслуживает здесь машину, запросите у администратора сервиса заказ-наряды на ремонтные работы, причем уточните их наличие еще до визита, по телефону. Нет ни одного заказ-наряда, ни у владельца, ни у СТО? Странно… Бывает, конечно, что весь оборот на сервисе – черный и неподотчетный, и мастера от этого хуже не становятся. Но не многовато ли совпадений? И какой смысл ехать на станцию, где обслуживали машину, если тому нет никаких документальных свидетельств? Также, если случится смотреть машину на неофициальном сервисе, не стесняйтесь напрямую спросить: «а во сколько встанет полностью сделать ее в идеал? Деньги есть, так я вам ее и привезу делать». Тут у мастера, если он как-то финансово мотивирован продавцом, случится когнитивный диссонанс. С одной стороны, вроде как есть договоренность с недобросовестным клиентом. С другой, есть явная перспектива заработать на ремонте. Утаишь что-то важное, а потом покупатель приедет обслуживаться… А вдруг будет смена другая? Те ему скажут «ооо, друг, тут надо кучу денег вкладывать». Тут-то и вскроется обман. 91. Стоимость восстановительного ремонта уточняйте в любом случае Даже если нет никаких подозрений, по результатам диагностики попросите смету. Дилер вам ее предоставит в любом случае, а независимая СТО – зачастую только по запросу. В смете должны быть ВСЕ выявленные проблемы и стоимость их устранения. Именно эта сумма должна стать аргументом для торга с владельцем. Потому что если найдены какие-то проблемы, то ушлый продавец легко запудрит вам мозги тем, что это якобы дешево и незначительно. Подумаешь, в подвеске что-то стучит… Пару резинок поменял и все. А потом выясняется, что подвеска-то алюминиевая, а резинки-то в ней меняются в сборе с рычагами, а каждый рычаг-то по 150-200 евро стоит, и таких рычагов надо менять 8 штук спереди и сзади. Тускло светящий дисплей, хрипящая колонка, неработающий подогрев кресел – все эти штуки на современных машинах могут стоить очень больших денег. В общем, таких примеров – море. Есть много вещей в машине, поломка которых не сильно выделяется. Легкий гул, легкий стук, легкий шелест… И смета на 100 тысяч рублей. Еще не забудьте уточнить у мастеров, какие расходники предстоит заменить в ближайшее время. И если масло в моторе и фильтры – это не такие уж существенные затраты, то, скажем масло в АКПП или ремень/цепь ГРМ – отнюдь. Попросите эти работы, которые у вас «на носу», также включить в смету в виде рекомендации. Именно поэтому финальной точкой вашего долгого и мучительного осмотра машины должна стать смета. Смета на приведение автомобиля в полностью исправное состояние. 92. Торгуйтесь! По неписанному правилу, каждый продавец закладывает в стоимость автомобиля от 5 до 15% для торга. Практически нет машин без косяков, поэтому это нормально. Скажем, стоит машина за 500 000, и вы можете спокойно рассчитывать взять ее в итоге за 450 000, если будут аргументы. Есть, конечно, упертые продавцы, не желающие двигаться ни при каких обстоятельствах, но и у них после грамотного осмотра может возникнуть сомнение, а правильно ли выставлена цена? Редкий владелец догадывается о подлинном состоянии своей машины, поэтому вердикт мастеров для него самого может стать сюрпризом. Он-то думал, что машина в идеале, а тут – такая смета на восстановление… Особенно, как мы уже сказали, это касается дилерских центров, где посчитают каждую ерунду. У человека может резко испортиться настроение, потому как, поверьте на слово, продавать неисправную машину нормальному человеку (а не дельцу по натуре) – неприятно. Захочется поскорее избавиться от негодного товара. Ведь в следующий раз придется покупателю либо сразу рассказывать о проблемах (и скидывать исходную цену!), либо терпеть позор вскрытия неисправностей на автосервисе. Вы должны воспользоваться этим состоянием продавца. Конечно, далеко не все такие въедливые, как вы – и трезво рассудивший продавец об этом может вспомнить (своего лоха найдет каждое ведро с болтами, уж поверьте), и тут все зависит от стратегии торга. Не стоит упорно требовать от владельца скинуть сразу всю сумму – это для него будет травмой. Наверняка он уже прикинул, на что потратит деньги – на первый взнос по кредиту за новый автомобиль, на ремонт в квартире, на свадьбу… Да мало ли на что. Когда вы предложите совсем уж низкую цену, он может отказаться и попытаться все-таки найти человека посговорчивее. Если машина стоит того, и в ней нет явного «криминала», предложите разделить затраты. Вы понимаете, что покупка подержанной машины – это всегда вложения, поэтому да, не ставили задачу найти 100% исправный вариант, и ничего страшного в том, чтобы провести ремонт, нет. Но все-таки скинуть-то надо. Для начала предложите, скажем, скинуть 75% от сметы на ремонт. Ну вдруг согласится? Потом можете сойтись на 50%. Если сразу предложите половину, придется довольствоваться 30%, уж поверьте. Подведем итоги части 6 Вы осмотрели, вероятнее всего, несколько машин и находитесь на пороге принятия важнейшего решения – брать или не брать. Можно взять короткий тайм-аут. На самом деле, вовсе не обязательно просить день или два на раздумья, достаточно получаса, а то можно и потерять хорошую машину. В конце концов, если вы уже дошли до финальной стадии, потратили кучу времени и к тому же заплатили за диагностику, то обидно начинать все с начала, не так ли? Но это лишь одна сторона монеты. Вторая – это подъемность покупки для вашего бюджета. Возможно, вы не слишком ответственно отнеслись к части 3, не просчитали возможные затраты на ремонт и обслуживание выбранной машины, не сопоставили это со своими доходами, и теперь озвученная мастерами сумма на ремонт машины вас испугала. Прикиньте, есть ли у вас вообще сейчас деньги на вложения? Не покупаете ли вы автомобиль впритык к границе своих финансовых возможностей? Просто если вы не имеете внятного ответа на вопрос, когда вы сможете привести машину в полностью исправное состояние, вы рискуете не сделать этого никогда. А экономить на содержании автомобиля нельзя, иначе через год-другой безответственного содержания машины вы получите хлам на колесах, который очень трудно будет продать. Не стоит удивляться, если даже после тщательного отбора объявлений и пристрастного допроса по телефону вам придется лицезреть «убитые» варианты на осмотре. И также не стоит удивляться, если все три детально изученные вами машины на СТО оказались явно проблемными, а смета на их ремонт – так внушительна, что вам не потянуть. Полноценно выявить проблемы у автомобиля может только мастер, который знает тонкости обслуживания конкретных моделей – не стоит себя винить, что не смогли диагностировать критический износ какой-нибудь шестерни балансирного вала или течь заднего сальника коленвала, который скрыт от глаз. Хороший автосервис затем и нужен, чтобы помогать выявлять хлам. Но есть и еще один важный момент. Далеко не любую поломку можно выявить в ходе диагностики на СТО. Точнее, можно почти всегда по косвенным признакам понять, что чтото не так, а вот определить, что именно и сколько стоит это устранить – в разы сложнее и дороже, чем просто продиагностировать. Попробую объяснить на паре примеров, что я имею в виду. Допустим, масло в моторе явно воняет выхлопом. В чем проблема? Возможно, дело в маслосъемных колпачках. А может быть и в поршневых кольцах… А может уже пора растачивать цилиндры или, если расточке они не подлежат, покупать новые гильзы или новый блок цилиндров в рамках капремонта. Понять объем работ и их стоимость зачастую можно, лишь сняв головку блока. Этим в рамках диагностики никто заниматься не будет, а разница бюджетов на ремонт — гигантская. Второй пример – АКПП, которая слегка «пинает» при переключениях. Вылечится это заменой масла или нужно будет перебирать гидротрансформатор и гидроблок? Это никак не выяснить, как минимум пока вы не поменяете масло. Тоже процедура не из дешевых и не из быстрых. Третий пример – ошибки в блоках управления. Окей, выявлена ошибка датчика массового расхода воздуха (например). Теперь его надо поменять, а еще прозвонить всю проводку, чтобы понять, в чем вообще дело. И если это не помогло, копать дальше: почему же мотору не хватает воздуха? Может, где-то дырка во впускном тракте или фильтр воздушный забился… Опять-таки, задача не для поверхностной диагностики. Каков тут главный вывод? Не покупайте машины с проблемами! Есть какие-то стремные признаки неизвестно чего? Отказывайтесь и ищите следующую, не верьте словам хозяина, что «да там ерунда какая-то». Всегда должно быть очень четкое, выраженное в рублевом эквиваленте, решение списка конкретных недочетов автомобиля. Иначе это тот же «кот в мешке», но вид в профиль. И вот, что должно быть на выходе: — Все документы в порядке, есть оригинал ПТС без подозрительных признаков, два комплекта ключей и сервисная книжка вместе с заказ-нарядами с СТО — Хозяин не выглядит подозрительным, не нервничает и не ограничивает вас в осмотре и любых видах диагностики автомобиля — В ходе личного осмотра не возникло явных признаков аварии и серьезных дефектов вроде стука мотора, сильного дыма и толчков при переключении передач АКПП — Вы не проверяете машину на первой попавшейся СТО, отказываетесь от рекомендации владельца, если на рекомендованном автосервисе нет копий всех заказ-нарядов на обслуживание конкретной машины — Вы перепроверяете у мастеров СТО все свои гипотезы о возможных дефектах и поломках, возникших при личном осмотре — Вы не пренебрегли осмотров кузова у кузовщиков и маляров – будь то дилерская станция или независимая — Машину осматривал специалист по конкретной марке — Вы получили финальную смету на затраты по восстановлению автомобиля до полной исправности и у вас есть деньги на ремонт — Продавец скинул, желательно не менее 50% от сметы, с исходной стоимости автомобиля — Если слишком много осмотренных машин оказались требующими больших вложений, вы не берете «лучшую из худших», а смягчаете условия поиска. Скорее всего – в рамках прежнего бюджета отказываетесь от более старых премиальных машин в пользу более новых и простых, то есть – берете себя в руки и возвращаетесь к части 2. Финальный итог: Если все-все хорошо, у вас хватает денег и машина приятно удивляет своей ухоженностью, бейте по рукам с продавцом! Хотя стоп… Отдать ему сразу все деньги? Лучше не стоит. В следующей части расскажу про тонкости заключения сделки купли-продажи. Часть 7. Сделка Вы – на финишной прямой. Теперь вам нужно немного терпения и подкованности в законодательстве, а еще – знания мелких нюансов, чтобы успешно зарегистрировать машину и начать, наконец, на ней ездить. 93. Помните о двойниках Здесь надо дать небольшой экскурс в историю. До октября 2013 года все было так просто! Существовала прекрасная процедура снятия с учета. Любой продавец автомобиля обязан был пойти в МРЭО ГИБДД и отсидеть там очередь, чтобы сдать номера, получить транзитные номера и пометку в ПТС о снятии с регистрационного учета с целью отчуждения. Но потом ГИБДД озаботилось проблемой «вечных транзитчиков», то есть граждан, которые покупали-продавали машины в частном порядке, не ставили их на учет вообще, ездили на транзитных номерах бесконечно долго и в результате не платили ни налогов, ни штрафов. Кроме штрафов за просроченные «транзиты», которые были не так уж велики. Машина на транзитах была вроде как «ничейная». Чтобы как-то приструнить негодяев, гаишники с осени 2013 года вообще не снимают машину с учета и транзитные номера выдают только для продажи за границу! Получается, что автомобиль при продаже не может числиться «ни за кем» — либо на продавце, либо на покупателе, третьего не дано. То есть, по новым правилам, продавец машины вообще может не ехать в МРЭО. Написал договор купли-продажи в трех экземплярах, получил деньги, отдал покупателю ПТС, покупатель себя туда от руки вписал и поехал себе спокойно регистрироваться в МРЭО. Номера при этом чаще всего остаются на автомобиле – зачем их менять-то? Вроде бы схема всем хорошая. Дырку в законе убрали, налоги и штрафы стали платить исправнее (отдельные уникумы на транзитах остались – перепродают по гендоверенности, но это единицы). И даже, как мы уже выяснили, разместили в открытом доступе базу данных ГИБДД, где любой желающий может проверить автомобиль на ограничения на регистрацию. Идеально? Не совсем. Единственная вещь, которую гаишникам пока что не удалось победить – это двойники автомобилей. Где-нибудь на Кавказе может ездить машина той же самой марки и модели, в таком же цвете и с такими же номерами. Как так вышло? Да элементарно. Ее угнали, перебили VIN, возможно – перекрасили, и изготовили поддельные номера. И через «знакомых» в правоохранительных органах благополучно поставили на учет. Или не поставили, но машина успела где-то «засветиться». В общем, в базе появилось две одинаковых машины. Причем человек, который продает вам машину, может быть вообще не в курсе дела! Просто неудачно «засветил» свой VIN и номерной знак в какой-нибудь сомнительной СТО и все. Так или иначе, бандит он или случайная жертва, но когда вы попытаетесь поставить машину, имеющую «двойника», на учет, то вам не только откажут в регистрации, но и заберут автомобиль как вещдок предполагаемого преступления. «Двойника» объявят в розыск, будут искать, и неизвестно – найдут ли. В общем, приятного мало. Как избежать такой ситуации? 94. Договоритесь с продавцом о передаче денег после регистрации в МРЭО Нормальные адекватные люди обычно восприимчивы к объяснению про двойников. Но есть особо упертые параноики, которые боятся, что у них отнимут и машину, и деньги… Ведь действительно какое-то непродолжительное время вы одновременно будете являться собственником и машины, и денег, потому как без заключенного договора нельзя начать оформление. А без начала оформления невозможно узнать, есть ли у автомобиля двойник или нет. Безвыходная ситуация? Отнюдь. Нужно просто правильно составить договор, о чем мы поговорим чуть ниже. Как дополнительный аргумент: предложите продавцу взять свидетеля для подписания договора и посиделок в МРЭО в ожидании очереди. Пусть у него будет психологическая защита. Также напомните продавцу, что вы будете оформляться в здании силового ведомства, так что обмануть его вы не сможете при всем желании. Полицейские, конечно, влезать в такие споры (если бы они возникли) вряд ли стали, но продавцу об этом знать не обязательно. Пусть думает, что полиция стоит на его страже вместе с юриспруденцией и бдительным свидетелем. Ваша задача – исключить свои риски. 95. Правильно составляйте договор купли-продажи Договор вы можете составить как самостоятельно, так и с привлечением нотариуса. В нотариальном заверении нет ни малейшей нужды, потому что ГИБДД без лишних вопросов принимает и рукописные, и печатные договоры. К мануалу я приложу образец ДКП. Его вам останется дополнить данными по машине, продавцу и покупателю, распечатать и поставить подпись. Важно: если вы используете печатный шаблон, то и изменения вносите в электронном виде, а не ручкой. Гаишники из вредности могут не принять документ, заполненный наполовину на компьютере, наполовину от руки – прецеденты были. Если продавец напирает на то, чтобы вы составляли договор в нотариальной конторе, то логично ему же этот процесс и оплатить. Впрочем, это, повторюсь, совершенно неважно. Я приведу перечень тех сведений, которые обязательно должны быть в договоре: — Оговорка о том, что вы производите оплату товара после его государственной регистрации. Это необходимо для защиты вас от покупки двойника, а продавца – от существования временного отрезка, когда машина уже в вашей собственности, а деньги еще не получены. Если продавец упирается, напомните ему про пункт 1 статьи 486 ГК РФ, который говорит нам, что «Покупатель обязан оплатить товар непосредственно ДО или ПОСЛЕ передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства». Причем момент передачи – это именно совершение регистрационных действий, потому как только успешно прошедшая госрегистрация закрепляет за вами право собственности. — Оговорка о том, что договор может быть расторгнут, если покупатель (то есть вы) уклоняется от уплаты. Это уже сугубо для продавца, чтобы успокоить его нервы. — Настоящая цена автомобиля. Иногда продавцы предлагают внести в договор фиктивную цену автомобиля: скажем, 100 000 рублей вместо 500 000. Якобы чтобы им не пришлось платить налог с продажи. Не буду сейчас вдаваться в подробности начисления налога на доходы физлиц – это сейчас нас не интересует. Главное для вас – обозначить в ДКП ровно ту сумму, которую вы платите. Потому что если (не дай бог) разговор будет расторгнут, то продавец будет обязан вернуть вам деньги в том объеме, в котором они указаны в договоре. Написали меньше реального – столько и получите. — Оговорка о том, что автомобиль передается покупателю свободным от любых прав третьих лиц, никому не продан, не заложен, в споре и под арестом не находится, и вообще не имеет регистрационных ограничений. В некотором роде, это будет прикрытием от возможных проблем уже после регистрации. Например, некоторые юристы утверждают, будто бы жены/мужья продавцов при определенном упорстве и наличии крутого адвоката могут оспорить сделку на основании того, что машина – это совместно нажитое имущество, а их разрешения никто не спрашивал. Никогда не слышал о подобных кейсах, но гарантия продавца насчет отсутствия «любых прав третьих лиц» позволит вам спать спокойно по ночам. На всякий случай напоминаю, что договор купли-продажи составляется и подписывается сторонами (вами и продавцом) в трех экземплярах. Один остается у продавца, один вы отдаете инспектору ГИБДД при регистрации и третий оставляете у себя. 96. Впишите себя в паспорт транспортного средства Также при оформлении договора вам нужно будет от руки вписать себя самого в ПТС. Машина старая и в ПТС закончилось место? Тогда прежний хозяин для начала должен самостоятельно съездить в МРЭО и поменять ПТС, и только после этого заключать с вами сделку. Этого НИГДЕ не написано, но в МРЭО вам откажут, если вы принесете заполненный «до отказа» ПТС без вашего ФИО и договор купли-продажи. У меня был случай, когда я пригнал из Москвы себе старый коллекционный Saab, а ПТС был уже заполнен прежними хозяевами. В регистрации отказали. Я ходил на прием к начальнику МРЭО, который в виде исключения разрешил мне поставить на учет машину, и только потому, что предыдущая хозяйка осталась в другом городе. 97. Не ведитесь на предложение купить машину по доверенности Это достаточно очевидная вещь, и я мог бы не говорить об этом. Но все-таки скажу. Ни под каким предлогом, ни в коем случае не передавайте деньги в обмен на доверенность. Если хозяин предлагает такую схему, у машины в 99,999% случаев есть какие-то проблемы с документами, которые вы пропустили при осмотре ее ПТС и VIN. Плюс не забывайте о том, что у доверенности есть срок – обычно три года. И когда этот срок истечет, ничто не мешает экс-владельцу отобрать у вас автомобиль и продолжить на нем ездить, не возвращая вам деньги. 98. Перед поездкой в МРЭО сделайте страховку Наверняка у владельца есть действующий полис ОСАГО — просто попросите вас в него вписать как дополнительное лицо, допущенное к управлению. Нет полиса? Тогда все несколько усложняется – придется вам оформлять ОСАГО на автомобиль, вам не принадлежащий. Вообще-то не самое приятное развитие событий, но если на всех предыдущих этапах вы поняли, что машина идеальная, можете вложиться в это. Сейчас можно вообще заказать полис с доставкой на дом, и диагностическую карту вам привезет вместе с полисом курьер. Скорее всего, курьер попросит вас показать свидетельство о регистрации (тут уж как договоришься), поэтому лучше доверить оформление ОСАГО хозяину, дав ему предварительно денег. Тем же, кто не ищет легких путей, предложу вместе с хозяином поехать на техосмотр, и уже оттуда – в страховую. Короче, вы уже поняли, что если у владельца нет действующего полиса, то с оформлением будет «геморрой» в той или иной степени тяжести. 99. Не ходите в коммерческие МРЭО Я множество раз ставил машины на учет в самых разных МРЭО и говорю авторитетно: коммерческие отличаются от государственных только красиво оформленными залами ожидания и иногда – наличием приличного кафе. Некоторые еще предлагают любопытные услуги: например, возможность оформления «под ключ»: вы с продавцом приходите, отдаете свои паспорта, документы на машину с полисом, говорите стоимость и все. Останется только поставить подписи на подготовленные для вас договоры, а потом – дождаться нового свидетельства о регистрации и номеров (если решите их поменять). Здорово? Не то слово! Но неоправданно дорого. За это у вас попросят тысяч 5-7, а то и все 10. Да и подождать все равно придется – очередей никто не отменял. Я лично как-то прождал в коммерческом МРЭО 5 часов, и это не предел. Альтернатива? Обыкновенное государственное МРЭО с обшарпанными стенами и мрачноватыми сотрудниками. Подойдет любое в пределах Российской Федерации – сейчас нет никакой привязки ни к вашей прописке, ни к прописке продавца, ни к месту регистрации автомобиля. Вы можете легко ставить на учет машину в Москве, живя при этом в Твери или Вологде. Как сэкономить время и деньги? Даю бесплатный лайфхак. Денег сэкономите больше, чем заплатили за этот мануал. Регистрируйтесь на сайте gosuslugi.ru. Это, на самом деле, простая процедура – вы получаете номер и идете в офис Ростелекома, где получаете пароль для входа, один единственный и навсегда. Получив аккаунт на «Госуслугах», вы сможете бесплатно записаться на прием в государственное МРЭО на любое удобное для вас время. Допустим, записались вы на 9 утра. Приходите без двух минут 9 (не опаздывайте, а то аннулируют вам запись) и видите огромную очередь страждущих. Смело проходите вперед к окошку и говорите, что вы «через Госуслуги на 9 утра». Вы – король. Толпа безмолвно провожает взглядом руку инспкетора, которая забирает у вас документы. На все про все, вместе с осмотром машины и оформлением, у вас уйдет часа полтора. А самое главное – стоимость! 500 рублей будет стоить ламинированное свидетельство о регистрации, еще 350 рублей с вас попросят за внесение изменений в ПТС. Итого – 850 рублей, если не покупать новые номера. За комплект «железок» — еще 2000, но это уже по желанию. Никаких переплат и минимум затрат по времени – нужно всего лишь грамотно воспользоваться тем, что дает нам государство. Кстати, еще разок прорекламирую вам ГИБДД. Вот здесь у них появилась очень наглядная и красивая инфографика для тех, кто собирается регистрировать машину: https://www.gibdd.ru/mens/avtovladeltsam/ Подведем итоги части 7: Это самая короткая часть, но не менее важная, чем все остальные, потому что здесь вы отдаете свои деньги. Чтобы у вас все лучше уложилось в памяти, распишу вам алгоритм, что за чем должно идти: 1. Вы записываетесь в государственное МРЭО для регистрационных действий. Подразумевается, что на Госуслугах вы уже зарегистрированы – сделайте это прямо сейчас – не пожалеете. При записи заполняете заявление на перерегистрацию, распечатываете его. 2. Продавец вписывает вас в полис ОСАГО или оформляет новый полис. При необходимости – покупает диагностическую карту или честно проходит техосмотр. 3. Вы дома (или в офисе) составляете договор купли-продажи автомобиля по шаблону, отправляете по электронной почте продавцу – удостовериться, что его все устраивает. Распечатываеет договор в трех экземплярах. 4. Заранее в Сбербанке (или в другом терминале) оплачиваете госпошлины. Внесение изменений в ПТС (350 рублей) и свитедельство о регистрации (500 рублей) – обязательно. Выдача номерных знаков (2000 рублей) – опционально. 5. Приезжаете в МРЭО вдвоем с продавцом (свидетели и группы поддержки – по желанию) за 15-20 минут до назначенного времени, чтобы спокойно подписать договор. Если вы решили поменять номера, то их нужно снять и протереть влажной салфеткой – грязные не примут. 6. Подаете в окошко распечатанное заранее заявление на перерегистрацию (иногда вам вообще предложат бесплатно его составить за вас – такой сервис есть в государственных МРЭО), а также ПТС (куда вы вписаны), действующее свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (куда вы также вписаны), ваш общегражданский паспорт, квитанции об оплате госпошлин и подписанный договор купли-продажи. Если вы меняете номера, то сдаете их тоже. 7. Проходите осмотр автомобиля (вас вызовут) – в основном это просто сверка VINномеров с указанными в документах. Если что-то не работает, и машина не проходит техосмотр, вам ничего не скажут. Я лично проходил осмотр на машине с негорящей лампой «ксенона» — никаких вопросов не возникло. 8. Пьете кофе, непринужденно общаетесь, дожидаетесь нового свидетельства о регистрации и (если вы их оплачивали) новые номерные знаки. 9. Рассчитываетесь с продавцом. Для его личного спокойствия можете предложить проехать в любой банк, чтобы зачислить деньги на его счет или просто проверить купюры на подлинность. Финальный итог Уффф. Кажется, теперь можно выдохнуть. Продавец с пачкой денег уехал восвояси. Вы смотрите на свое новое приобретение и радуетесь тому, что вы внимательно следовали всему, что написано в мануале и в итоге получили автомобиль, о котором мечтали. Если все сделано правильно, то машина не принесет вам неприятных сюрпризов и будет радовать еще долго. Можете отметить покупку, только сильно не напивайтесь, если завтра за руль. Остаточный алкоголь – коварная штука. Post Scriptum. Совет номер 100. Это не относится к выбору и покупки автомобиля с пробегом, поэтому я выношу это за скобки… Но это важно. Относитесь к своему новоприобретенному автомобилю ответственно. Небольшая памятка по эксплуатации: — Не пожалейте денег на хорошее противоугонное устройство – установите его в профильной мастерской, занимающейся сигнализациями. Старую «сигналку» можете снять. Спутниковый маячок – только в плюс. Особенно это касается счастливых свежеиспеченных обладателей любых популярных машин – их угоняют. Владельцам экзотики, машин в редких цветах и прочего неликвида в данном случае можно только позавидовать, хотя хороша охранная система никому еще не мешала. — Найдите хороший профильный сервис по вашей марке и обслуживайтесь всегда в одном месте. Познакомьтесь с мастером, наладьте с ним нормальные человеческие отношения. Лучше избегать мультибрендовых СТО и отдавать предпочтения специализированным, хотя это правило работает не на 100%. Послушайте совета на клубном форуме, узнайте, где обслуживают машины члены клуба. Все документы о ремонте сохраняйте для составления прозрачной сервисной истории. — Самое критичное – это замена масла в моторе. Простая и дешевая работа позволит вам продлить жизнь автомобилю. Меняйте масло раз в 15000 километров или раз в год, а еще лучше – раз в 10000 километров. Поинтересуйтесь мнением профессиональных мастеров, работающих с машинами вашей марки – иногда существует марка масла, которая лучше подходит вашему автомобилю, чем то, которое рекомендует производитель. Это нормальная ситуация, не удивляйтесь. — Не заправляйтесь плохим топливом на дешевых заправках. К дизельным авто это относится в большей степени, хотя бензиновые тоже страдают. Пониженное октановое число создает условия для детонации в цилиндрах, что изнашивает мотор. Осадок из твердых частиц забивает топливный фильтр и насос. — Не заливайте химические составы в масло, топливо и другие жидкости – весь этот «гербалайф» ничего хорошего вашей машине не сделает. — При возникновении посторонних звуков: гула, скрежета, стуков, писка и прочего – поезжайте на СТО к мастеру-диагносту и разберитесь с поломкой в «зародыше». — Регулярно смотрите уровень масла на щупе и прислушивайтесь к работе двигателя на холодную, чтобы услышать зарождающийся посторонний шум и решить проблему. — При прохождении планового обслуживания просите мастера сделать диагностику автомобиля и посмотреть, не «подходит» ли какая-нибудь деталь и не придется ли отложить деньги на ее замену. — Меняйте резину, когда остаточная высота протектора окажется меньше 1,5, а лучше двух милиметров. Чтобы самим не возиться с линейкой, уточняйте у мастеров шиномонтажа при замене – походит ли снятый комплект еще сезон или лучше купить новый. Хорошая цепкая резина – это ваша безопасность и снижение риска попадания в ДТП, а следовательно – сохранность автомобиля. — Мойте машину. Минимум – это раз в месяц, а лучше – раз в две недели. Если на кузове будет постоянный налет грязи, да в сочетании с мелкими сколами и царапинами, вы рискуете увидеть первые следы ржавчины уже скоро. В идеале – покрыть автомобиль защитным слоем из «жидкого стекла», хотя это не такая уж дешевая процедура, будет стоить вам 10-15, а то и 20 тысяч рублей. — Обновите антикоррозийное покрытие на днище, если машина старше 5 лет. Вы думаете, это «дедовская» процедура, которая на современных машинах не нужна? Отнюдь! Машины замечательно гниют, даже Мерседесы. Спросите у мастеров, если не верите. — Чистите салон. Кожу обязательно нужно раз в месяц обрабатывать специальным средством, иначе она рассохнется и потрескается. Тканевые кресла тоже нуждаются в чистке – чем дольше вы оставляете пятна, тем труднее их будет вывести. — Помните, что любые резкие ускорения и торможения, а также постоянная езда на пределе возможностей машины не только повышают риск попадания в ДТП, но и ускоряют износ всех деталей автомобиля. Вот самый простой свод правил ответственного автовладельца. Если будете их соблюдать, то когда придет время продавать автомобиль, вы сделаете это легко и без усилий. Ухоженная машина с прозрачной сервисной историей уйдет очень быстро, потому что это – редкость. Да и продавать будет легко, когда скрывать нечего… Сами ведь бывали на месте покупателя, и отлично все понимаете. Приложение 1 Рекомендации к выбору и осмотру некоторых популярных моделей Модель Типичные проблемы Volkswagen Passat B6 (2005-2011) — Большой расход масла и слабый топливный насос высокого давления (ТНВД) на моторах 2.0 FSI — Слабая цепь ГРМ, проблемы с непосредственным впрыском, склонность к образованию нагара и вообще огромный букет проблем на моторах 1,4 TSI — Проблемы с топливной аппаратурой на моторах 2.0 TDI 170 л.с. (код двигателя BMR) — Из моторов стоит выбирать машины с 1.8TSI, 2.0TSI, а также дизель 1.9 TDI и 2.0 TDI средней мощности (не 170 л.с.) — Выход из строя мехатронного модуля и критический износ сцепления на 7-ступенчатых роботизированных коробках DSG — Выбирать следует машины с гидромеханическими «классическими» АКПП, механическими коробками или 6- ступенчатым (а не 7-ступенчатым) DSG — Часто выходит из строя электроусилитель руля (проверить, не слишком ли большое усилие на руле) — Ломаются моторчики воздушных заслонок климат-контроля Mercedes-Benz GLK-Class X204 (2008-2015) — Целый букет проблем на бензиновых моторах М272 и М276 (3.0 и 3.5 литра): быстро изнашиваемый механизм ГРМ, поломки фазовращателей, проблемы с пьезофорсунками, нежное алюсиловое покрытие цилиндров, не выносящее малейшего загрязнения масла — Проблемы с пьезофорсунками и на дизельных моторах 2,1 (ОМ651) и ТНВД — Относительно беспроблемным считается дизель 3 литра V6 — Множество проблем «автомата» 7G-Tronic: поломки масляного насоса, малый ресурс гидротрансформатора (не более 150 тысяч километров), глюки блока управления — Очень быстрый износ всех элементов подвески на машинах с колесными дисками 20 дюймов Nissan Qashqai Mk1 (2007-2014) — Склонный к загрязнению радиатор, проверять после 100 000 километров, а при «запуске» проблемы гарантирован перегрев мотора — Вариатор чувствителен к качеству масла – не допускается замена на неоригинальное — До рестайлинга 2010 года – быстрый износ расходников подвески: сайлент-блоков, ступичных подшипников, шаровых опор — В рамках отзывных кампаний менялись: топливный насос, хомуты на рулевой рейки и электроусилитель руля (нужно проверить, проходил ли хозяин плановую замену) Toyota Corolla Mk10 (2006-2013) — У Тойоты очень короткий межсервисный интервал (10000 км), который часто не соблюдают. Проверить все работы в сервисной книжке — На машинах до 2010 года слабые места – текущие сальники натяжителя цепи ГРМ и водяной насос — Целый букет проблем на роботизированной коробке: рывки в движении, поломка актуатора сцепления, перегрев дисков сцепления, многочисленные глюки электронного блока управления. Рекомендуется брать машины только с механикой или классической АКПП — Слабая рулевая рейка, склонная к быстрому износу, стукам и люфту руля — Плохое качество отделки салона, до 2010 года протекал люк Mazda 3 Mk1 (2003-2009) — Моторы 1.6 и 2.0 склонны к быстрому угару масла – нужно следить за уровнем — На машинах до 2005 года гремят по износу слабые заслонки впускного коллектора — Проблемы с 6-ступенчатой МКПП: поломки синхронизаторов 3-й и 4-й передач, течь главного цилиндра сцепления — АКПП считается необслуживаемой по регламенту (хотя на самом деле масло в ней менять нужно), отчего многие хозяева вообще не меняют масло и «запускают» коробку — Часто гибнущий моторчик электроусилителя — Неудачное расположение компрессора кондиционера – он забивается грязью Приложение 2 Шаблон досье на выбранные модели Характеристики Что Комментарии Источник (ссылки) Достоинства, отмеченные в тест-драйвах Недостатки, отмеченные в тест-драйвах Слабые места в двигателях Слабые места в трансмиссиях Слабые места в ходовой части Слабые места в электрике Прочие слабые места и особенности Регламент планового обслуживания Пробег Необходимые работы 15 000 30 000 45 000 60 000 75 000 90 000 105 000 120 000 135 000 150 000 165 000 180 000 195 000 Примечание: это примерный шаблон. У разных производителей могут отличаться сервисные интервалы – например, у Тойоты он составляет 10 000 км, у коммерческого транспорта (микроавтобусы и т.п.) они, наоборот, могут быть больше. Затраты на замену расходников Деталь Цена запчасти Цена ремонта Свечи зажигания (для бензиновых машин) Колодки тормозные передние Колодки тормозные задние Масло в двигатель Ремень ГРМ с роликами Ремень навесного оборудования Сайлент-блок 1 Сайлент-блок 2 Амортизатор передний (пара) Рычаг подвески 1 Рычаг подвески 2 Ступичный подшипник (пара) Воздушный фильтр Масляный фильтр Салонный фильтр ИТОГО Примечание: вы можете редактировать эту таблицу, добавляя новые строки для оценки расходов, учитывая особенно типичные поломки – если какой-то расходник, который здесь не указан, часто выходит из строя на конкретной модели, допишите его и посчитайте стоимость его замены Затраты на внеплановый ремонт Деталь Цена запчасти Цена ремонта ИТОГО Примечание: как вы понимаете, это просто шаблон. Список «внеплановых» больших проблем варьируется от одной модели к другой. Приложение 3 Чек-лист. Разговор с продавцом Все достаточно просто. В первой колонке ставите галочки по мере выполнения задач алгоритма, в «комментариях продавца» кратко фиксируете, что вам ответили на вопросы, а любые возникающие сомнения помечаете в графе для ваших комментариев. Например, там вы можете написать «похоже, врет», «неуверенно» или «перепроверить по регламенту». Часть разговора Сделано Комментарии продавца Ваши комментарии Представиться, уточнить, удобно ли говорить Перекуп-тест. Не уточнять, по какой машине звоните «По душам»: уточнить комплектацию, похвалить мотор, etc «По душам»: расспросить про опыт владения. Город, трасса, сколько расход, как динамика, вместительность, проходимость Текущий пробег Царапины, вмятины, потертости Окраска элементов? Давно ли ездит? Кто та девушка, которая указана в объявлении? Есть ли проблемы по технике? Где гараж, если эксплуатация летняя? Выполнение регламентных работ – когда и на каком пробеге? — Цепь/ремень ГРМ — Масло в моторе — Масло в коробке — Тормозная жидкость — Антифриз — Тормозные колодки Ремонт подвески – когда и на каком пробеге? — Амортизаторы — Сайлент-блоки — Втулки стабилизаторов Замена проблемной детали? (индивидуально) Есть ли сервисная книжка? Где обслуживалась машина? Есть ли заказнаряды? Полный ли комплект ключей? ПТС – оригинальный, количество хозяев совпадает? Были ли подозрительные ответы и реакции? VIN и ФИО владельца для проверки по базам Машина будет чистой? Сценарий осмотра согласован? — продавец предупрежден, что мотор должен быть холодный — продавец согласен дать машину на тестдрайв — продавец не забудет дома никаких документов — продавец знает, на какую СТО вы хотите записаться и согласен Приложение 4 Чек-лист. Проверка по базам данных онлайн В графе результатов по московской базе, а также по базам США и ЕС вам следует отметить либо полученные результаты, либо «VIN в базе не найден», так как, еще раз повторюсь, далеко не всегда продавец в курсе, где эта машина ранее эксплуатировалась. Адрес Сделано Результаты ГИБДД gibdd.ru/check/auto/ Автокод Avtokod.mos.ru (только для машин с московской регистрацией) Федеральная служба судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip/ Федеральная нотариальная палата: reestr-zalogov.ru Сервисы из США: Carfax.com, Autocheck.com и CheckThatVIN.com (только для машин с американского рынка) Сервис из ЕС: www . autodna .ru (только для машин, пригнанных из Европы) Приложение 5 Чек-лист. Проверка документов Что Сделано Комментарии Паспорт собственника ФИО соответствует таковому во всех остальных документах на машину ОСАГО Полис действующий Продавец вписан Свидетельство о регистрации VIN соответствует указанному для проверки по базам ФИО соответствует паспорту Дата регистрации автомобиля соответствует словам продавца Номера те же, что на висят на машине ПТС Оригинал, а не дубликат Собственники-юрлица, кроме завода и салона официального дилера отсутствуют Собственники с короткими (до полугода) сроками владения отсутствуют Собственники без государственной регистрации в МРЭО отсутствуют Количество владельцев соответствует словам продавца Сервисная книжка Пробег в отметках о ремонте соответствует указанному на одометре автомобиля Даты ремонта правдоподобные (нет временных «пробелов») Почерк на отметках разный Присутствуют печати авторизованного сервисного центра Заказ-наряды на постгарантийный ремонт Даты ремонта адекватны регламенту обслуживания (ничего не пропущено) Даты правдоподобные Есть печати автосервиса Пробеги на отметках адекватные текущему Приложение 6 Чек-лист. Осмотр кузова Что Сделано Комментарии Зазоры и стыки кузовных элементов: — не слишком большие — не становятся больше/меньше при осмотре сверху вниз и наоборот — одинаковые в одних и тех же местах справа и слева — элементы на стыках не стоят один выше другого Ребра жесткости кузовных элементов — идеально ровные — совпадают по высоте на соседних элементах Кромки кузовных элементов ровные, без зазубрин, рисок и следов потеков краски — двери — капот — багажник Отсутствуют следы «колхозной» сварки — нет странных швов — присутствует точечная заводская сварка Лючок бензобака — ровно висит — не поврежден — болты крепления без следов демонтажа Корыто запасного колеса в багажнике ровное и чистое Проемы дверей и багажника ровные, без следов сварки, остатков шпаклевки, потеков краски Уплотнители дверей: — не отваливаются, но снимаются — под ними нет следов другой краски, шпаклевки и повреждений — на них нет напыления краски в цвет автомобиля Болты дверных петель — одинаковые в тех же самых местах справа и слева — не подозрительно чистые — без следов откручивания ключом или отверткой Ржавчины нет: — на кромках дверей, капота, багажника — на порогах — на рамках стекол — на колесных арках — в остальных местах Звук от стука одинаковый в тех же местах справа и слева, и нет явно «глухих мест» Издалека не заметно изменения оттенка краски на всех кузовных элементах Шагрень: — присутствует (краска не слишком гладкая, не заполированная до блеска) — одинаковая на всех элементах — не слишком крупная (не как у апельсина) — нигде нет закрашенных пылинок Фурнитура не отваливается, без следов повреждения: — ручки дверей — пластиковые накладки — антенны Не видно искривлений кузовных элементов при осмотре с углов: — сзади правая сторона — сзади левая сторона — спереди правая сторона — спереди левая сторона Фары (спереди): — одинаковые справа и слева — без явно незаводской маркировки (главное, без иероглифов) — не слишком новые — без трещин и сколов Фонари (сзади): — одинаковые справа и слева — без явной незаводской маркировки — не слишком новые — без трещин и сколов Стекла: — без трещин и сколов — маркировка с годом выпуска на всех стеклах одинаковая — производитель на всех стеклах одинаковый Колеса: — стоят ровно анфас, при осмотре спереди и сзади — стоят ровно в арке в профиль, при осмотре с боков — не сильно изношены, без пузырей — износ протектора на всех колесах ровный с правого и левого края — диски – заводского размера VIN: — присутствует в тех местах, где должен быть — легко читается — не сгнил — цифры и буквы ровные — краска не отличается по оттенку Приложение 7 Чек-лист. Осмотр салона Что Сделано Комментарий Обшивка дверей не отходит Ремни безопасности стопорятся Кресла — Чехлы сняты — Нет следов сильного износа — Обивка чистая и не рваная Ковры — Не сильных протертостей — Под коврами сухо Руль без следов сильного износа Рычаг КПП без следов сильного износа Накладки на педали без следов сильного износа и не заменены на новые Потолок чистый, без пятен На пластиковых деталях отделки нет следов демонтажа – глубоких царапин, зазубрин от отвертки Музыка: — воспроизводятся все заявленные форматы, работают все устройства чтения (USB, AUX, CD) — колонки не хрипят Все дисплеи горят ярко Все кнопки на руле работают Кондиционер работает Все зоны климат-контроля регулируются Изо всех воздуховодов (верх, центр, «ноги» спереди и сзади под креслами) дует и теплым, и холодным Режим рециркуляции воздуха в салоне включается Оба зеркала регулируются Звуковой сигнал («бибикалка») работает Ближний свет работает Дальний свет работает Противотуманные фары работают спереди и сзади Сигналы поворота работают по кругу Стоп-сигналы горят Аварийная сигнализация работает Никакие посторонние пиктограммы на приборной панели не горят («ключ», «масленка», «восклицательный знак» и т.п.) Подогрев работает — кресел — руля — переднего стекла — заднего стекла Головное устройство автомобиля, помимо музыки, работает: — навигация — показания бортового компьютера — наружные камеры — парктроник — все прочие пункты меню Дворники работают на всех скоростях Омыватель работает: — на лобовом стекле — на фарах Мелкие детали интерьера не сломаны: — пепельница — ящички — бардачок — подстаканники — подлокотник Подсветка везде работает: — у водителя и переднего пассажира — у задних пассажиров — в ногах Люк работает Стеклоподъемники работают на всех дверях Дистанционные замки работают: — багажник — капот — лючок бензобака Примечание: последующие графы вы можете дополнить самостоятельно. Либо заранее перед осмотром внести сюда какие-то особенные моменты, характерные для конкретного автомобиля (допустим, на Ford Focus I поколения в кузове 3-дверный хетчбек все время отламывают ручки складывания спинок передних кресел), либо уже на месте осмотра от руки, обнаружив какое-то дополнительное оборудование. Приложение 8 Чек-лист. Осмотр подкапотного пространства Что Сделано Комментарии Все покрыто ровным слоем пыли Нет следов протекания каких-либо жидкостей: — на двигателе — на всех патрубках — на всех бачках — на радиаторе Внутренние части крыльев и моторный щит: — нет перемены оттенков краски и пятен — нет вмятин и царапин — нет «колхозных» швов сварки — нет небрежных мазков герметика — есть заводские точки сварки Пластиковые детали: — нет трещин и глубоких царапин — не поврежден фартук вокруг лобового стекла Лонжероны не имеют следов ржавчины и повреждений «Стаканы» амортизаторов не имеют следов ржавчины и повреждений Проводка — не оборвана — не обуглена — аккуратно проложена и заизолирована На деталях нет пометок маркером На этикетках и наклейках нет указаний о проведенном ремонте, не соответствующих данным по пробегу Внизу присутствует пыльник или защита картера Приложение 9 Чек-лист. Статичная диагностика мотора Что Сделано Комментарии Двигатель действительно холодный (приложить руку к самому мотору) Двигатель запускается без затруднений, стартер не работает дольше 1-2 секунд Обороты не плавают Нет явных вибраций Нет посторонних стуков Нет свиста ремней на разных оборотах (попросите плавно понажимать на газ) Нет гула, стрекота, шелеста и прочих посторонних звуков, которые могут издавать подшипники Мотор запускается 3-4 раза без проблем Масло на щупе: — не слишком светлое — не слишком черное (на дизелях может быть чернее, чем на бензиновых) — отливает золотистым — не пахнет выхлопом — не на минимуме Крышка маслозаливной горловины: — откручивается — из-под нее не пахнет дымом — ее притягивает разрежение — не оплавлена Бачок с антифризом — не булькает — нормальный яркий цвет антифриза — нет запаха выхлопа Выхлоп — не черный — не сизый — не насыщенный белый Приложение 10 Чек-лист. Осмотр под автомобилем Что Сделано Комментарии Пороги снизу без вмятин и ржавчины Нет слишком свежего антикоррозийного покрытия Нет потеков: — вокруг бензобака и на патрубках — на редукторах — на моторе снизу — на коробке передач — на амортизаторах Пыльники полуосей целые (на передне- и полноприводных машинах) Тормозные диски не слишком тонкие, без явных повреждений Приложение 11 Чек-лист. Тест-драйв Что Сделано Комментарии Медленная часть Ручник держит При повороте не хрустят ШРУСы При повороте не стучит рулевая рейка При торможении не свистят колодки При резком старте и торможении не бухают под капотом изношенные опоры двигателя и КПП Средняя часть Нет посторонних шумов подвески (лязг, жесткие удары) при проезде неровностей Срабатывает АБС на лужах или скользких участках Быстрая часть Нет гула в ходовой Нет воя трансмиссии МКПП: — рычаг не болтается — передачи включаются без усилия — сцепление не проскальзывает, не схватывает на самом верху АКПП: — не пинается при переключении — не проскальзывает Люфт руля не слишком большой Машина держит прямую При торможении нет вибрации На скорости не горят никакие контрольные лампы После поездки все тормозные диски нагреты равномерно
Д О Г О В О Р КУПЛИ — ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА __ г. _________________________, ______________________ две тысячи пятнадцатого года (город) (дата) Мы, Продавец _____________________________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения) _________________________________________________________________________________ , (паспортные данные, серия, номер, кем выдан и когда) проживающий(ая)__________________________________________________________________ (адрес) _________________________________________ , тел. ____________________________________ и Покупатель ______________________________________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения) _________________________________________________________________________________ , (паспортные данные, серия, номер, кем выдан и когда) проживающий(ая)__________________________________________________________________ (адрес) _________________________________________ , тел. ____________________________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:_ Продавец продает транспортное средство (номерной агрегат): Марка, модель: __________________________ Тип ТС: ___________________________ Год выпуска: ___________ Идент. № (VIN): ____________________________ Регистрационный номер ____________ № кузова: _________________________________ № шасси (рамы): ___________________________ Модель, № двигателя: ______________________ Паспорт ТС: серия ______ №_________________ Кем выдан: _______________________ Дата выдачи:_______________ _ стоимостью ________________________________________________________________________ , принадлежащий ему на основании свидетельства о регистрации серия ____ №_______________, выданного _____________________________ __.__.______ года, и передает его в собственность Покупателю, а Покупатель принимает данное транспортное средство (номерной агрегат) и уплачивает его стоимость. Право собственности на транспортное средство (номерной агрегат) переходит к Покупателю после завершения регистрационных действий в ГИБДД, подтверждающих возможность использования транспортного средства. Оплата производится после оформления права собственности Покупателя. Договор может быть расторгнут, если Покупатель уклоняется от уплаты. Автомобиль передается покупателю свободным от любых прав третьих лиц, никому не продан, не заложен, в споре и под арестом не находится, и не имеет регистрационных ограничений. Настоящий договор составлен в трех экземплярах. Транспортное средство (номерной агрегат) получил ____________________ (подпись покупателя) Транспортное средство _____________________ передал (подпись продавца)
Приложение 12 Полезные ссылки: • Журнал «Авторевю»- autoreview.ru • Журнал «За рулем» — zr.ru • drive.ru, • motor.ru, • kolesa.ru, • auto.mail.ru, • autonews.ru. • от Давидыча — smotra.ru, • Top Gear Russia — topgearrussia.ru, • «Автомир»- avtomir.ru, • «5 Колесо» — 5koleso.ru • reviews.drom.ru,


• autonews.ru/opinions, • cars.mail.ru/reviews, • my.auto.ru. • Маркировки узлов автомобиля — http://www.exist.ru/cat/TecDoc/ • Общая информация о моделях — en.wikipedia.org • Информация по моторам — wikimotors.ru • Информация по коробкам передач- transakpp.ru • Ассоциацию технических экспертов (Technischer Überwachungs-Verein) www.tuv.com • отчеты TÜV вплоть до 2004 года — www.anusedcar.com • Consumer Reports — www.consumerreports.org • EuroNCAP — ww.euroncap.com/ru • IIHS — www.iihs.org/iihs/ratings, • Объявления о продаже машин: • drom.ru • auto.ru • avito.ru • bibika.ru • irr.ru (Из рук в руки) • am.ru • cars.ru • autorambler.ru/cars • cars.mail.ru • Шинный каталог — www.calc.ru/razmery-shin.html

Поделиться ссылкой:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*

Генерация пароля
Translate »